Только таким образом можно узнать не степень сжатия, а объём двигателя А для степени сжатия осталось ещё узнать объём надпоршневого пространства в ВМТ.
Итак, обозначим степень сжатия (Ст), это отношение полного объёма цилиндра (Vц) к объёму камеры сгорания (Vк) - Ст=Vц/Vк 1. Ставим поршень в ВМТ. 2. Из мерной ёмкости заливаем жидкость до низа резьбы свечного колодца, по залитому определяем объём камеры сгорания (объём надпоршневого пространства) - Vк. 3. Опускаем поршень в НМТ. 4. Из мерной ёмкости опять доливаем жидкость до низа резьбы свечного колодца, по залитому определяем объём хода поршня. Сложив значения залитых объёмов определяем полный объём цилиндра - Vц.
Согласен, что трудоёмко. Особенно мешают клапаны, которые так и норовят пооткрываться. Но уж если очень хочется померить точно, тогда можно и ГРМ "изъять" из процесса.
Не говори так, а то щас "умельцы" не так поймут и начнут снимать и крутить. Совсем снимать ремень нельзя. Поршни в других горшках упрутся в клапаны. Если только снимать ремень под конец хода поршня и чуть-чуть довернуть рапредвал, чтобы клапаны закрылись. Говоря "ГРМ "изъять" из процесса" я имел ввиду исключить работу клапанов. В нашем движке это коромысла или на крайняк распредвал . На старых движках, без гидрокомпенсаторов, было проще: выкрутить винт регулировки или убрать шайбы.
Снимать голову придется в скором времени, т.к. все таки нашел, куда у меня уходит антифриз, в первый горшок
Прокладка давала несильную течь (наружу и внутрь (чуть-чуть)) в левой верхнем углу (если смотреть на двигатель от радиатора), впрочем, как я понял, это болячка, судя по видео на Ютубе. Т.к. авто при пробеге 124,7 ккм съела 650 гр на 8,7 ккм, то решил уж и проверить и состояние ЦПГ, честно говоря по фото (тремя страницами назад выложенными) и совету форумчан надежд было мало, но вдруг, кольца залегли. По увиденному после снятия головы надежды еще были: хон (или одно название от него) в некоторым местах все же просматривался.
После снятия поршней картина маслом: с кольцами все в порядке, и компрессионными и маслосъемными, износ минимален, полная подвижность, упругость, каналы не забиты, как у Константина (K0nstant1n), только при пробеге 208 ккм.
Износ юбок значительный 1 – 75.94, 2 – 75.93, 3 – 75.93, 4 – 75.93 ( 12 мм от края юбки), в теории должны быть 75.96-75.98, наверное
Шатунные вкладыши в хорошем состоянии, особенно нижние, на верхних по краям видно желтизну
Шейки КВ шатунные в допуске 41,99, пока не понял почему, ведь вкладыши разные.
Да, и кстати, вкладыши мои размеров 2, 2, 1, 2, цифры на блоке II, II, II, II, но на третьем шатуне есть метка белая, остальные без меток. Короче из-за масла я подумал, что она желтая - диффузия, и если бы не маркировка краской на вкладышах, хз как покупать, если бы эта краска стерлась бы. Голова в отличном состоянии, ну я это и раньше знал
Теперь о главном Износ цилиндров: 1: (вдоль КВ), верх – 0,037, сер- 0,045, низ – 0,025 (поперек КВ), верх – 0,042, сер- 0,025, низ – 0,02 2: (вдоль КВ), верх – 0,025, сер- 0,035, низ – 0,02 (поперек КВ), верх – 0,04, сер- 0,03, низ – 0,03 3: (вдоль КВ), верх – 0,028, сер- 0,041, низ – 0,033 (поперек КВ), верх – 0,048, сер- 0,03, низ – 0,022 4: (вдоль КВ), верх – 0,01, сер- 0,01, низ – 0,01 (поперек КВ), верх – 0,06, сер- 0,047, низ – 0,03
Понятно, что никаких надежд на замену колец, вспомнил Юру (Юрка_Cedia)
Цитата(Юрка_Cedia @ 11.7.2018, 8:25)
…. Она бы помогла там, где реально коксуются кольца, а не эллипсуются цилиндры.
Поэтому у меня есть несколько вопросов. 1. Точить, как я понял, на 0.25? (просто при обращении в компанию по расточке говорят сначала замеры, потом скажем под какой размер, хотя я им сказал замеры) 2. Они сказали расточат, а потом покупайте поршни, разве это правильно? 3. Какие поршни ставить, и идут ли они с пальцами, кольцами? 4. И не лучше бы сделать гильзовку? Если да, то какие гильзы? Спасибо заранее!
З.Ы. Масло менял часто, двигатель не перегревал, иногда для профилактики крутил, короче, вряд ли здесь косяк с системой охлаждения, а вот просчет есть, ощущение такое, что конструкция поршней не под наш гавнобензин с серой, я думаю, что нагар выше верхнего кольца, да и между компрессионными кольцами действует как абразив, плюс к этому недостаточная смазка юбки поршня, все это ИМХО.
Ставь black edition или эксперт от мотордеталь, Кострома, не прогадаешь. От двигла 11194. Но кольца в комплекте хлам (по крайней мере Black Edition, хотя и в эксперт вряд ли положили лучше), ставь prima, или federal mogul. Стрелки на грм, не надо разворачивать под клапана, один фиг загнет в случае обрыва, ширина юбок со стороны впуска и выпуска разная. Зазор я бы не рискнул 0.03, лучше 0.04.
Расточники странные какие то. Мои точат под каждый поршень, и маркируют их. Я бы поискал других.
Ну а что ещё в этот говномотор засунуть- я не знаю.
П.с: сам купил комплекты Black Edition, заказы на капремонт идут
Да, кстати, стандарт 76.5 надо брать. Группу выбирай любую, но лучше бы A, B
Это понятно про направление поршня, можно проточки сделать на заводе. Размер пальцев одинаков? Проточку под шатун с каким зазором делать? Юра, если рассматривать не калиновские, можно точить на 0,25? Виктор, ты что посоветуешь?
Нет, калиновские же 76.5 в стандарте вазовского мотора, а стандарт 4g18- 76. Проточки под шатун в поршне ни в коем случае- там же пары трения, точить нужно шатуны. Зазор там +/-. Под клапана цековки тоже не надо, там достаточно
Юра, если точить на 0.25, т.е. первый ремонт (как по мануалу, там для 18-го только два ремонта, 0.25 и 0.5), то какие поршня ставить (не могу найти инфы), код какой? На драйве калиновские поршня народ протачивал, чтоб шатун вошел.
Юра, если точить на 0.25, т.е. первый ремонт (как по мануалу, там для 18-го только два ремонта, 0.25 и 0.5), то какие поршня ставить (не могу найти инфы), код какой? На драйве калиновские поршня народ протачивал, чтоб шатун вошел.
От 76.5 отнять 76- 0.50 получается. Есть поршни и 77 мм. Я видел, но точить поршни под шатун- это же писец какое рукожопство, ты же пару трения нагрузишь,
Какая пара трения!? Я о том, что шатун не лезет в проушины калиновского поршня, проушины и подтачивают с двух сторон. Так я понял еще, что и диаметры пальцев отличаются?
Да, и еще для инфы, конечно, отверстия с заходом на юбку влияют в какой-то степени на смазку юбки, НО уверен, что проблема конкретно в этом моторе это конструкция поршня в районе компрессионных колец (конус), весь поршень чистый, а там весь в коксе, вот он то и хреначит стенки цилиндров и это точный факт, т.к. износ стенок у меня наблюдается до самих краев, т.е. выше зоны 12 мм от края. Наверное, уменьшая зазоры и добиваясь от допотопного мотора экологических норм япы забыли про бензин с серой в нашей стране, думаю, в Японии эти движки ходят как минимум в два раза дольше.
Какая пара трения!? Я о том, что шатун не лезет в проушины калиновского поршня, проушины и подтачивают с двух сторон. Так я понял еще, что и диаметры пальцев отличаются?
Как какая? Палец в поршне пара трения. Уменьшая пятно контакта увеличивается нагрузка. Точить шатун!!! Что пальцы другого размера- я не заметил. Длина только другая
Цитата(matros @ 6.8.2018, 8:49)
Да, и еще для инфы, конечно, отверстия с заходом на юбку влияют в какой-то степени на смазку юбки, НО уверен, что проблема конкретно в этом моторе это конструкция поршня в районе компрессионных колец (конус), весь поршень чистый, а там весь в коксе, вот он то и хреначит стенки цилиндров и это точный факт, т.к. износ стенок у меня наблюдается до самих краев, т.е. выше зоны 12 мм от края. Наверное, уменьшая зазоры и добиваясь от допотопного мотора экологических норм япы забыли про бензин с серой в нашей стране, думаю, в Японии эти движки ходят как минимум в два раза дольше.
Все поршни так изнашиваются- чем ближе к цетру и низу юбки, тем сильнее износ. Это же геометрия, япы не причем
Про калинопоршня принято, я хочу точить на 0,25, нахрен сразу на второй ремонтный точить. Скажи, MD 375012 это 76,25??? Я не про износ поршней, а износ цилиндров из-за конструкции поршней
Ну нету 0.25 калиновских, нее-туу. Стандартные калиновские 0.50 получаются в 4g18. Не парься. Бери группу А, потом без расточки можно будет втыкать вплоть до группы Е, тока хоннинговать. Мало того, ты никаких 0.25 не найдешь.
Цитата(matros @ 6.8.2018, 15:39)
Я не про износ поршней, а износ цилиндров из-за конструкции поршней
А конструкция самая обыкновенная, за исключением способа сверления в канавках.
Кстати, пригнали мне паджеро спорт 3.0 mpi, замена колец была недавно, но масло вскоре стал опять жрать, и дымить. Пришли на него поршни теикин, догадаетесь, как там отверстия просверлены?