Здравствуйте! Небольшая предыстория: Купил девятый Лансер давно с пробегом 100 т.к. подъедал масло стразу. На 140 т.к. была произведена капиталка: колпачки, кольца, цилиндры не точил. До 170 т.к. масло не ела вообще, потом резко опять началось: щуп от мин. до макс. за 1 т.к. Сейчас решил попробовать раскоксовку. Начитался отзывов, собираюсь заказать Mitsubishi Shumma в большом интернет-магазине. Нашел инструкцию по применению в Интернете, процедура не сложная, но появилась пара вопросов, которые хотелось бы задать опытным лансероводам: 1. Помогает ли раскоксовка? Как вам Shumma? Или лучше взять что-то другое? 2. Можно ли после продувки цилиндров и сгорания остатков раскоксовки проехаться на этом масле 10 км. до СТО для замены масла (сам масло не меняю, нет ямы, съемника фильтра) или это жизненно необходимо сменить масло на месте? 3. Извиняюсь за совсем нубский вопрос: в инструкции к Shumma сказано, что необходимо снять фишку с датчика положения коленвала, но картинка там для GDI двигателей, правильно ли я понимаю что на 1.6 эта фишка слева (если смотреть на двигатель, не по ходу движения) и ближе к радиатору? 4. В инструкции к шума сказано залить первую порцию на 30 минут, потом долить и через 5 мин. выкачать. А собираюсь оставить на ночь, как в Интернетах советуют. Не повредит?
Ну так я и хочу попробовать. Не улучшится ситуация - буду думать. А пока хотелось бы услышать мнение по поводу вопросов в шапке и личные впечатления, людей пользовавшихся раскоксовкой.
1. Помогает ли раскоксовка? Как вам Shumma? Или лучше взять что-то другое? 2. Можно ли после продувки цилиндров и сгорания остатков раскоксовки проехаться на этом масле 10 км. до СТО для замены масла (сам масло не меняю, нет ямы, съемника фильтра) или это жизненно необходимо сменить масло на месте? 3. Извиняюсь за совсем нубский вопрос: в инструкции к Shumma сказано, что необходимо снять фишку с датчика положения коленвала, но картинка там для GDI двигателей, правильно ли я понимаю что на 1.6 эта фишка слева (если смотреть на двигатель, не по ходу движения) и ближе к радиатору? 4. В инструкции к шума сказано залить первую порцию на 30 минут, потом долить и через 5 мин. выкачать. А собираюсь оставить на ночь, как в Интернетах советуют. Не повредит?
1. ИМХО лучше будет скинуть ГБЦ и физически почистить канавки у поршней, кольца и отверстия маслосливные там ещё забиваются 2. можно 3. фишка датчика коленвала слева снизу от щупа масляного
1. ИМХО лучше будет скинуть ГБЦ и физически почистить канавки у поршней, кольца и отверстия маслосливные там ещё забиваются 2. можно 3. фишка датчика коленвала слева снизу от щупа масляного
Согласен, физически почистить будет лучше, но не имею опыта в этом, да и прокладку надо будет заменить при этом, в общем сам не решусь. Спасибо за дельные ответы.
Из личного опыта... Раскоксовка хорошо помогает если машина постояла в гараже длительное время, надо все по инструкции сделать и эффект от нее сразу не появится, тысячи через 3, когда уже уверен что все это ерунда, глянешь на щуп а масла подливать совсем чуть чуть то надо. Пример тому хундай акцент 2006г у родственника последние три года ездил совсем редко, т.к. служебный автобус возле дома проезжал. Уже хотел колпачки, колечки и тд... Знакомый лансера 2008г. у первого владельца купил, тот масла поджирал при пробеге в 96 000км, они на нем летом и на дачу, а на завод на маршрутке, бензин слишком дорогой, даже не было зимней резины, родная тюранза стертая почти в слики. Вся в родной краске, ее и продали типа движку надо делать. Сделали раскоксовку сейчас все с маслом норм. Радуется машине.
Раскоксовка не поможет, если перегревали машину, т.к. происходит деформация поршня в следствии чего закусывает кольца в канавках и через время привет масложер. Также не помогла раскоксовка на шкоде тоже давнего года не помогла у него рвало ремень ГРМ и делали только головку по эконом варианту, а зря, полюбому шатуны и поршни деформируется и вот не раскоксовка не помогла.
Раскоксовка стоит Лавровская у нас в БИБИ 700р и как выше сказали имеет смысл сделать вместе с ТО при большем пробеге в целях профилактики, как и мытье форсунок.
В твоем случае надо разбирать смотреть и делать работу над ошибками...
на разогретом двигателе, так сказать с пылы жару....
-снимаешь клему с АКБ. -продуваешь свечные колодцы от всякого песка, выкручиваешь свечи. -вращая коленвал с помощью головки и трещетки, выставляешь проволочкой через свечные отверстия, положение цилиндров приблизительно ровное. заливаешь по 2 шприца с удлинителем от котельной трубочки в цилиндры. -через 6-8 часов еще по паре шприцев в цилиндры и до завтра.
Завтра... Вкручиваешь старые свечи и запускаешь двиг. После окончания дымовых спецэфектов из выхлопной обязательно замена масла и свечей.
1 Свечи закручивал от руки каждый раз после заливки, перед заводкой двигателя откручивал смотрел маленькой камерой на проводочке в цилиндр и жидкости там ни какой не было, причем во всех цилиндрах. По ходу при остывании двигателя, жижка через тепловой зазор стекала в масло в низ, именно по этому необходимо менять масло. Обрадовавшись от вида хорошего хона на стенках цилиндров вкрутил обратно свечи и завел. Можно конечно несколько раз прокрутить с вывернутыми свечами коленвал и убедится что не плескается ничего из свечных колодцев. А потом несколько раз с завернутыми свечами прокрутить коленвал ключем за шкив. Если возможен гидроудар, его не провернешь.
2.Можно не снимать клемму конечно, но отключая катушки, форсунки и прочие оконечные устройства блока управления, но раз на раз не приходится, иногда выгорают управляющие транзисторы с обвязкой в блоке ЭБУ которые как правило отвечают за там где полазил владелец. Каждый решает сам.
18.8.2020, 16:02
