Если ты его продувал не снимая, то это не показатель. Ты же диафрагму не передуешь в нем. Без клапана или сосать воздух во впуск будет. Или тормоз не вдавишь, или то и другое.
Сейчас спецом со впуска отсоединил. Тоже шланг ни туда ни сюда. Но клапан сам я не вижу. Он внутри шланга чтоли?
Да, внутри шланга. Расположен со стороны вакуумного усилителя. Вообщем, если продувать со стороны вакуума, непередуть, а вот в сторону вакуума дует хорошо. Смысл клапана понятен. Но, тем не менее, позже попробую без клапана, с простым шлангом. Посмотрю что будет, теоретически обороты должны не плавать. Посмотрим. Отпишу.
Загналлся тут вопросом. Если лямбда в проставке. Она ничего не унюхает (имхо). И корректировать топливо не будет? Мозг по таблицам шпарит? Поправьте, если я ошибаюсь. Еще вопрос по системе, которая в накате приподымает холостые. И при вкл нагрузки нормализует. В нете нашел, за это отвечает power control module (pcm). Есть у нас такая приблуда? Или она вшита в эбу? Называется система стабилизации и поддержания оборотов. В накате у меня стало чуть меньше приподымать, чем раньше. Но достаточно. При вкл фар и печки не компенсирует почти. Хотелось бы как-то в этом разобраться.
Если проставка с отверстием - лямбда должна видеть нормальную смесь. Корректировка по ней будет минимальна. При движении накатом с выключенной передачей мозги смотрят на ДХХ и датчик скорости. Если ДХХ не замкнут - коррекция по лямбде будет идти как для езды на минимальных оборотах. При движении на передаче накатом - выключаются форсунки. PCM у нас отсутствует, как класс. Будут вопросы или что не понятно - пишите.
Если ездить с чеком, ошибка 11, как будет эбу высчитывать? Критично, если ее не сбрасывать? А то она загорается через пару дней, через неделю может. Надоедает клемму скидывать. Еще вопрос: две лямбды, не в коллекторе, возле ката. Значит с подогревом? Может на подогрев ругается?
Можно книгу в студию? Ты все настаиваешь на насосе) короче взял форсунки кольта 1.3(от старого владельца остались, он двиг менял, впуск родной воткнул). Слегка промыл, поставил новые резинки. На горячую похуже заводится. Но провалы при прогреве ушли. Или форсы или прокладки виновны. Родные форсы сопливили. На одной вообще через 2 мин. капли висели. Но работа мотора на родных больше нравилась. Свечи один фиг беловатые.
Методика: 1. Есть проблема (Провал в работе двигателя:при резком нажатии на педаль акселератора автомобиль начинает ускорение с задержкой) 2. Далее смотришь колонку этой проблемы - З. В этой колонке проверяешь проблемные узлы в порядке очередности от 1 до 10 3. В данном случае начинаешь смотреть с форсунок, потом проверяешь давление в рампе, ДПДЗ, ДТОЖ и так далее
Продум промыл через патрубки слегка. Какая-то грязь вымылась. Патрубки оба хорошо горячие. А печка все равно слабая. Трос от крутилки тоже вроде ходит от начала до конца. Не могу понять. Теперь еще холостые че-то подскочили. При заводке до 2 тыс. подскакивают. Падают до 1100 где-то на прогретой. Фишку с рхх снимал одевал на заведенной. Толку ноль. Моторчик жужжит при вкл.зажигания.
Коротко по печке: 1. Температура патрубков не есть определяющий критерий эффективности радиатора печки по теплоотдаче. 2. Как следствие из п.1 - даже с 70% забитых каналов радиатора печки патрубки буду нагреваться за счет ОЖ проходящей по оставшимся 30% 3. Промывка радиатора обычной проточной водой даже "в обратном направлении" имеет эффективность на уровне 3-5%. В радиаторе забиваются каналы по всей длине ввиду их малых поперечных сечений. Поэтому только шомполом чистить... 4. ОЖ через радиатор печки протекает всегда и кранами не перекрывается. Тросиками управляется только направление воздушных потоков. Крутилка "Холод/Тепло" всего лишь пропускает поток воздуха от вентилятора через радиатор либо в обход его.
Вчера менял рулевой наконечник левый. Плевался с мыслью о том, что ставил CTR... После снятия выяснил, что стоял у меня Delphi!!! Говно редкое! Не выходил даже 10 месяцев! И это до состояния "полное гуано"! Поставил CEM-14, будем посмотреть.
С чего можно недорого поводки дворников поставить? С тазов пойдут? Я к приоре присматриваюсь. Сегодня домой приехал. Вентилятор крутит и не останавливается. Радиатор холодный. Снял фишку с дтож. Чек не загорается. Вентилятор крутит. Погазовал. Чек загорелся. Вентилятор покрутил и затух. Заглушил. Одел фишку. Завел. Вентилятор крутит. Неужели и правда дтож? Я его менял по осени. Фирмы Calorstat.
Походу дело не в бабине... скинул клемму, думал сотру ошибки и обучу заслонку. Через 15 минут загудел карлсон. И не останавливался. Трогаю патрубки радиатора. Верхний горячий, нижний ледяной. Хотя выход мотора, куда он одевается, горячий. И радиатор сверху горячий, снизу холодный. Холостые норм. Заглушил, завел. Холостые почти полторы тыщи. Потарахтела минут пять. Упали до 1100. Вентилятор все это время выл.
ДТОЖ на мозги - рядом с термостатом, двухпроводный. Датчик включения вентилятора - на радиаторе внизу, двухпроводный. Датчик температуры на стрелку - недалеко от ДТОЖ на мозги.
По "мозговому" идет коррекция оборотов, типа "холодная=больше оборотов", "горячая= нормальные обороты ХХ". ЗЫ. Поводки дворников и сам ищу с чего взять, но ни в одной точке на "попробовать" не дают...
Двухпроводный на мозги я менял по осени. Когда чек ругался. А сейчас на холодном низу радиатора бомбил карлсон. Снял фишку с датчика внизу радиатора. Он остановился. Если хорошо погонять машину, то низ радиатора еле летним становится. С утра греюсь 5 мин на хх. Потом выезжаю. Километров через 5 машина только выходит на рабочую температуру. Что может быть? Карлсоном только термодатчик управляет? Если низ радиатора холодный, а вентилятор воет, значит термодатчику хана?
24.12.2018, 15:29
