Второй ДК если отключен программно, то напряжение реально может быть любым. У меня по логам от 0.6 до 3.9 В. Смотреть на него стоит только, если он работает и учитывается ЭБУ. Проверить просто, в логах тримы (шорт, мид и лонг) будут либо 0, либо 0.101. По графику первого ДК ... вот плавного спада такого не должно быть. Однако интервал вольтажа вполне верный. Можно проверить как по мануалу, на разгоне напряжение должно быть от 0.6 до 1, если режим работы в клоз лупе, если опен луп, то 0 или близко к 0.
Подскажи пожалуйста, через какие нибудь телефонные программы и ELM 327 я смогу узнать, отключена ли у меня 2я лямбда или нет?
Попробую сделать график 1й ЛЗ при разгоне. Делать буду через Torque. Но я ничего не знаю увы про режим клоз лупе и опен лупе. На Torque какой режим читает? Или это не от программы зависит?
Давление во впуске в торке называется IAT. Должно быть 28-30 кПа. Показания первой лямбды на холостых нормальные. При удержание оборотов 3500-4000 должна быть прямая в районе 0,7 В. Если первый кат живой, показания второй лямбды - прямая в районе 0,7 В. Если что-то не так с клапанами или с ГРМ, давление во впуске покажет.
Давление во впуске в торке называется IAT. Должно быть 28-30 кПа. Показания первой лямбды на холостых нормальные. При удержание оборотов 3500-4000 должна быть прямая в районе 0,7 В. Если первый кат живой, показания второй лямбды - прямая в районе 0,7 В. Если что-то не так с клапанами или с ГРМ, давление во впуске покажет.
Первый катализатор отсутствует. Про 2й катализатор, который около 2ЛЗ ничего не могу сказать. Давление во впускном 29 кПа. Вчера еще указывал. С ГРМ и с клапанами вроде все ровно. Около 5 тысяч назад менял грм, каслосьемные клапанов на оригинал.
Сделаю еще график с оборотами.
Через какую прогу на телефон и адаптер елм я могу узнать отключина а меня программно 2лз???
Подскажи пожалуйста, через какие нибудь телефонные программы и ELM 327 я смогу узнать, отключена ли у меня 2я лямбда или нет?
Для IOS хорошая программка car scanner pro, в ней можно выбрать параметры trim и посмотреть. Но вообще, если нет первого ката, а ошибки на приборке нет, то либо отключен ДК2, либо поставлена обманка. Попробуйте найти соклубника или знакомого на 9м лансере с исправным дк1 и поменяйтесь датчиками. Если расход не изменится, то искать нужно будет в другом. Ошибка 0125 прямо говорит о неисправности первого кислородного датчика. По графику такой кривой падения не должно быть.
Покупал я автомобиль уже с выбитым передним катом. Ошибки по ДК небыло. Механической и электронной обманки небыло. Для уверенности я впаял туда сопротивление 470кОм. Изменений после этой процедуры небыло. А ошибка 0125 появилась только после того, как я отключил фишку с первого ДК.
Если не отключена 2я ЛЗ, то по идее отключив фишку на 2ю ЛЗ должна так же выскочить ошибка через некоторое время, или я ошибаюсь?
Вообщем наделал я тестов. Фоток будет много. Не судите строго. Спасибо большое Константину за рекомендованную программу Car Scaner. Фото будут с неё.
Сначала фото выложу с комментариями, а уже потом буду описывать свои мысли и надеюсь на вашу помощь.
Машина прогретая 80 - 82 градуса по ЭБУ. Холостой ход. Фото работы ДК1 и ДК1 коррекции. 1 фото: 2 фото: 3 фото:
Отдельный график Напряжения ДК1. Фото 1: Фото 2:
Отдельный график Кратковременной коррекции ДК1. Здесь наблюдается небольшой скачек. Заметно на фото 2. Фото 1: Фото 2:
График работы ДК1 на 3500 об/мин. Обороты поднимал стоя на месте на холостом ходу педалью газа. Фото 1: Фото 2:
График кратковременной корректировки топлива ДК1 при 3500 об/мин. Обороты поднимал стоя на месте на холостом ходу педалью газа. Фото 1: Фото 2:
Продолжение в следующем сообщении!!!
Открыл функцию все датчики в программе Car Scanner. Тут увидел много инфы, которую я не особо понимаю. Надеюсь знающие люди прочитают и подскажут, нормально все там или нет.
Фото 1: Фото 2: Фото 3: Фото 4: Фото 5:
И также нашел значок заправки, нажал на него и немного не поверил в описание. Более подробно всё опишу в следующем сообщении.
Как я понимаю по программе, ДК2 у меня отключен программно. То что я впаивал сопротивление, от этого толку никакого нет.
ДК1 работает в нормальном режиме, как мне уже подсказал Константин.
Про топливную коррекцию правильно она показывает или нет, я не знаю, надеюсь Вы мне подскажите.
Заметил такую вот вещь: 1. На щитке двигатель прогрет, а по программе температура ОЖ показывала 77 градусов. После того как я проехал около 4 км температура поднялась до 82. Остановился и она поднялась до 86. На улице -10. 2. Обороты холостого хода были от 800 до 870. Это по программе. Все нагрузки выключены. Ниже не опускались. РХХ настраивался через SAS Mode. 3. Напряжение ДК2 через Torque показывала 0V. А при включении света (Светодиодные лампы H4) Был скачек до 0.2V и опять падал на 0.0V. 4. В статистике Car Mode указан мой расход топлива 9.5, при том что я проехал 4.54 км, и средняя моя скорость была указана 7.86. Со средней скоростью я соглашусь, если он учитывает то время, когда я просто стоял с работающим мотором.
Вообщем я вообще уже не знаю что и куда смотреть, куда копать. Какую еще информацию дать чтоб посоветовали что это может быть.
Топливная коррекция краткосрочная сильно в минусе. Много топлива или мало воздуха. Причин несколько. Высокое давление в топливной системе, льющие форсунки, заклинивший в открытом положении клапан егр, неработающий адсорбер, или клапан его продувки, уставший ДК1, уставший ДАД. ДАД ещё можно проверить косвенно, сняв показания не запуская двигатель. Должно быть 98-102 кПА. Долгосрочная топливная коррекция кажет 0%, чего, в принципе, быть не должно при краткосрочной в минус 10%, так что ещё есть вероятность "кривой" или не очень удачной прошивки.
Топливная коррекция краткосрочная сильно в минусе. Много топлива или мало воздуха. Причин несколько. Высокое давление в топливной системе, льющие форсунки, заклинивший в открытом положении клапан егр, неработающий адсорбер, или клапан его продувки, уставший ДК1, уставший ДАД. ДАД ещё можно проверить косвенно, сняв показания не запуская двигатель. Должно быть 98-102 кПА. Долгосрочная топливная коррекция кажет 0%, чего, в принципе, быть не должно при краткосрочной в минус 10%, так что ещё есть вероятность "кривой" или не очень удачной прошивки.
Насчет прошивки - если только она устала. Потому что со временем расход стал повышаться. Я владею машиной 4 года. Лашь сейчас с лета пошел повышенный расход. Раньше было нормально все с расходом. Будут у кого еще какие мысли что сожно сделать. Дад постараюсь завтра проверить
- Прошивка не сток. - Коррекция нормальная, у всех на хх в минус идет, с чипами даже большой минус идет. Ничего в этом страшного нет. - ДК1 полностью рабочий, реагирует правильно. - Прошивка устать не может. - Напряжение ДК2 не смотри, там может быть любое, он отключен программно и эбу не воспринимает его ни в каких значениях.
Если чиповали до вас, то прошивка не при чем. Если чиповали недавно и после этого расход вырос, то виновата прошивка. Судя по программе расход нормальный. Скорее всего причина в изменении режима езды или в изменении внешних условий (морозы, долгие прогревы, долгие простои на хх). Ну а так причин много: - топливные фильтры - топливный насос - топливные форсунки - свечи зажигания - воздушный фильтр - ВВ провода и/или катушки зажигания - тормозные суппорта и т.д.
Я бы посмотрел прошивку, смущает тот вопрос, почему при отключении ДК1 расход остается таким же? Судя по коррекциям он должен вырасти. Либо замер неправильно сделали и делаете, либо на ходу ДК1 отключается, но тогда всегда был бы большой расход. Кстати, а как считали расход?
Высокое давление в топливной системе, льющие форсунки, заклинивший в открытом положении клапан егр, неработающий адсорбер, или клапан его продувки, уставший ДК1, уставший ДАД
Давление в топливной системе, надо осмотреть вакуумную трубочку с регулятора во впуск Подвижность егр легко проверяется, надо его сзади нащупать, у меня был заклинен в закрытом положении при покупке авто (возможно из-за сильного масложора), размочил карбклинером, теперь работает Адсорбер на холостом можно исключить, пережав его вакуумный шланг сверху, если коррекции не придут в норму, значит не из-за него
Стиль езды совершенно не агрессивный. С 1.3 мотором тяжело что то выжать существенное. Среднее движение на 2200 - 2500 оборотов. Переключаю передачи до 3000 оборотов. Бензин заливаю 95 лукойл.
Расход считал на глаз. На заправке заливаю на 1000 рублей. Это 22+ литра топлива. С учетом прогрева автомобиля хватает на 160 -180 км. По одометру. Колеса 185/65 r15
Показания ДК на ходу я не делал. Не могу сам ехать и делать скрины. Если надо, сделаю с товарищем сегодня.
Залей полный бак до отстрела пистолета. Покатайся примерно до предпоследней риски на указателе топлива. После заправь опять до отстрела бак и посчитай сколько будет расход. Заправка на 1000 и на глаз определять расход это мягко говоря не верно, там разброс +/- 5 литров на сотню в легкую. Считать нужно по-другому. Судя по программе 9,5-10,5 расход, что вполне нормально. Ну и как бы нам из телевизора не говорили о заморзке цен на топливо с июня этого года, по факту топливо выросло в цене и довольно существенно. К примеру там, где я постоянно заправляюсь стоимость литра выросла на 1.5 рубля с того же самого июня.
Давление в топливной системе, надо осмотреть вакуумную трубочку с регулятора во впуск Подвижность егр легко проверяется, надо его сзади нащупать, у меня был заклинен в закрытом положении при покупке авто (возможно из-за сильного масложора), размочил карбклинером, теперь работает Адсорбер на холостом можно исключить, пережав его вакуумный шланг сверху, если коррекции не придут в норму, значит не из-за него
Давление в топливной системе не знаю. Не мерял. Трубочка живая, недавно снимал и осматривал её при чистке форсунок. Форсы не льют. Факел на всех одинаковый. Клапан ЕГР надо смотреть. Масложор был, устранял сам. Делал расточку и замену поршневой.
Коррекция Константин говорит в норме.
P.S. Если я правильно помню, расход у меня стал по чуть чуть повышаться именно после капиталки движка. После капиталки я и перешел на 95 бензин. А вот спустя месяцев 5 стал заметно ощущаться расход. Поэтому и стал искать причину. По трассе расход примерно 7 литров. 42 литра хватает на 674 км. Эти показатеди были в августе когда ездил на море. А вот по городу расход минимум в 2е больше.
Цитата(K0nstant1n @ 15.11.2018, 9:57)
Залей полный бак до отстрела пистолета. Покатайся примерно до предпоследней риски на указателе топлива. После заправь опять до отстрела бак и посчитай сколько будет расход. Заправка на 1000 и на глаз определять расход это мягко говоря не верно, там разброс +/- 5 литров на сотню в легкую. Считать нужно по-другому. Судя по программе 9,5-10,5 расход, что вполне нормально.
Кстати, только обратил внимание на один важный параметр. Octane level - 50%!!! Да у вас детонация нещадно долбит. Отсюда и расход такой. Либо это глюк, либо это реально так. Данный параметр должен быть 100%.
И еще, какие обороты на хх? В программке видно, что должно быть 750, а по факту 875 оборотов.
14.11.2018, 10:46
