Короче не знаю. Проверял термостат. Кипятил и остужал. Все четко работает. Что за болт под шестиграннник в крышке термостата? Я так понял, он регулирует его посадку. Может потоком антифриза мой приподымается в седле и перепускает на внешний круг? И еще вопрос по термодатчику радиатора. На мой сразу фишка одевается. А мне пришел с проводом и в фишке контакты круглые, а не плоские.
"Болт " под шестигранник скорее для стравливания воздуха чем для прижимания термостата. При околонулевой температуре моя машина в гараже прогревается до 50градусов за 4-5 минут. По датчику включения вентилятора вопроса так и не прочитал - просто выкладка фактов...
по датчику - какой все-таки должен быть? Поменял термостат (проверял на плите - открывается и закрывается), быстрее греться не стала машина (при +1 минут 7 до нижнего деления подымалась стрелка). При этом верхний патрубок летний был, низ радиатора холодный. Но сегодня побуксовал основательно в деревне. Печка ташкент стала. Патрубки радиатора, да и сам радиатор полностью горячие были. На приборке стандартные показания температуры (окологоризонтальное положение стрелки) Может брать чем радиатор закрывать, чтоб не обдувался на ходу. Но это совсем колхоз.
По датчику включения вентилятора: 1. На кольтах по-ходу стоял датчик с проводами и отдельным разъемом. 2. На лансах (двигло 1,6) стоял датчик с "встроенным" разъемом. У меня на полторашке стоит такой же как и на CB4A - с встроенным разъемом и плоскими штырями. Он бьется по номеру MB660663, который, кстати, указан в алфавитном перечне запчастей на протоху. Ты, скорее всего, заказал MB605079 (или аналог по кросс-номерам) - соответственно он у тебя не стыкуется с разъемом под капотом... Термостаты варить нужно медленно, парой (желательно) и с термометром. Иначе весь процесс - "ниачем". Если твой термостат будет начинать открываться на температуре 50-60 градусов - ты машину и за полчаса не нагреешь. А проверять их действительно нужно - так как не все термостаты "одинаково" полезны. Сам выбирал один из трех: один поздно открывался и не полностью, второй подклинивал при открытиии только третий более-менее нормально открывался-закрывался.
Всем привет! С недавних пор стал обладателем Proton 416 GLXI 99 года. Обращаюсь за советом, может кто-нибудь подскажет как лучше поступить. Заедает замок водительской двери. По всей видимости, проблема не новая, потому как ключ уже изрядно погнут и пошел трещинами. Я побоялся, что в один прекрасный момент половина ключа просто останется в замке двери или в замке зажигания. Обратился к мастерам-ключникам. Оказалось, что ключ зажигания плюс ко всему еще и чипованный, что существенно удорожает работу по его дубликату.
В общем обращаюсь за советом:
Что лучше сделать? 1. Поискать на разборках и поменять дверные замки и замок зажигания (чтобы были от одного автомобиля). 2. Сделать дубликат ключа и попытаться отремонтировать замок двери.
Проблема вроде мелочная, магнитолы из машин у нас давно никто не ворует, но открытой машину на улице оставлять не хочется. А дубликат ключа с чипом, оказалось, что стоит в районе 100$. В одном из сервисов взялись, но прочитать информацию с чипа и перенести на болванку не смогли.
Если бы прошлись поиском по запросу "ключ" - поняли бы, что люди с проблемой знакомы еще с 11-го года. Ключи реально не читаются... Вариантов вижу не много: 1. Установка ЦЗ с брелоком или сигнализации (второе не так бюджетно) 2. Ремонт замка двери, изготовление дубликата ключа, снятие считывателя с замка зажигания и приклеивание к нему оригинального ключа. 3. Закрывать машину с пассажирской двери Третий вариант самый простой, дешевый и быстрореализуемый.
Если бы прошлись поиском по запросу "ключ" - поняли бы, что люди с проблемой знакомы еще с 11-го года. Ключи реально не читаются... Вариантов вижу не много: 1. Установка ЦЗ с брелоком или сигнализации (второе не так бюджетно) 2. Ремонт замка двери, изготовление дубликата ключа, снятие считывателя с замка зажигания и приклеивание к нему оригинального ключа. 3. Закрывать машину с пассажирской двери Третий вариант самый простой, дешевый и быстрореализуемый.
Прошу прощения. Очень долго не мог зарегистрироваться на форуме. Почему-то выдавало ошибку "неправильный ответ на контрольный вопрос". А без регистрации поиск по теме не работает.
И вот, спустя наверное неделю, у меня получилось. Поэтому на радостях сразу же запилил вопрос.
1. По первому варианту. Центральный замок установлен, но брелоку, я так понимаю лет столько же, сколько и машине, он не работает, батарейку менял, результата не дало. Корпус открывал, схема вроде в порядке, нигде не отгорело не отпаялось. Может есть смысл установить новый центральный замок или как-то настроить на нужные частоты новый брелок? 2. А можно подробнее по второму варианту? Зачем снимать считыватель, как это будет работать? 3. Замок с пассажирской двери так же не реагирует на повороты ключа. Встал как кол.
По варианту1: Если оно реально ультра древнее - менять придется и блок управления ЦЗ. Подозреваю все-таки, что ЦЗ от стороннего производителя, а не установлен на заводе... При замене блока (для упрощения) выбрать ЦЗ того же производителя - как правило разъемы и их распиновка совпадают. Думаю, как искать блок управления ЦЗ рассказывать не нужно?!
По варианту2: При изготовлении дубликата ключа (из обычной болванки) вы будете пользоваться ключом без чипа для открытия дверей и родным ключом с чипом - для запуска авто. Чтобы минимизировать кол-во ключей на связке ключ с чипом "женят" на счиывателе и прячут под торпеду. Т.о. вы сможете и открывать машину и заводить ее ключом без чипа. Определенная доля риска присутствует, но тут уже решать Вам.
По варианту3: Если я все понял правильно - в наличии худо-бедно работающая личинка водительского замка, не работающая личинка замка пассажира (ну и хз как дружит замок с багажником) и нормально работающий замок зажигания. ИМХО нужно разбирать замки водителя и пассажира, и подгонять под ключ напильником/надфилем/дремелем. Это в такой ситуации самое бюджетное решение. Но делать это нужно аккуратно, с учетом "возраста" материалов...
Romario_ne К слову, машина досталась от отца, была пригнана в Беларусь из Германии вроде в 2006 году. По варианту 1: как выглядит брелок: Вы имеете в виду искать где конкретно он находится в самом авто или где искать новый на замену?)
По варианту 2: До поры до времени использовался именно такой вариант. То есть заводилась машина оригинальным ключом с чипом, а замки открывались дубликатом, чтобы не гнуть и не ломать оригинальный об ушатанные замки. Наверное в этой ситуации как временная мера лучше всего будет починить замки, чтобы хотя бы можно было спокойно открывать-закрывать авто. Вариант со "спрятыванием" ключа под торпеду где-то читал, писали, что далеко не всегда получается. Да и у нас на СТО колхозники многие не берутся делать, электрики все боятся как огня. Хотя наверное зависит от того на какого мастера попадешь.
По варианту 3: В наличии: - неработающая личинка замка водительской двери (по ощущениям сильно расшатана внутри). - неработающая личинка замка передней пассажирской двери (наверное попросту заржавела, потому как замок никогда не использовался) - неработающая личинка замка багажника (со слов отца раньше открывался отлично, теперь только с рычажка в салоне).
Поэтому да. В первую очередь я поеду к автослесарю попробую отремонтировать то, что есть...
Судя по фото работать брелок не будет - процентов 90 гарантии даю. Имхо - как минимум один раз "потекла" батарейка. Ремонтировать - можно попробовать, но дело, как по мне, обречено на провал. Искать блок ЦЗ в автомобиле, разумеется! Замки в дверях довольно легко снимаются и разбираются в домашних условиях. Платить за это деньги считаю расточительством. Тем более можно будет поменять водителя с пассажиром, предварительно подогнав личинки под ключ. После опытов с личинками дверей можно поколдовать и с багажником...
Судя по фото работать брелок не будет - процентов 90 гарантии даю. Имхо - как минимум один раз "потекла" батарейка. Ремонтировать - можно попробовать, но дело, как по мне, обречено на провал. Искать блок ЦЗ в автомобиле, разумеется! Замки в дверях довольно легко снимаются и разбираются в домашних условиях. Платить за это деньги считаю расточительством. Тем более можно будет поменять водителя с пассажиром, предварительно подогнав личинки под ключ. После опытов с личинками дверей можно поколдовать и с багажником...
Насчет брелока.
После вскрытия, я немного покрутил батарейку, (она кстати новая, на разряд кивать смысла нет), потряс в руках сам брелок и произошло нечто неожиданное. Брелок то оказывается не полностью умер. Он работает, но только на открытие авто. На фото при нажатии загорается световой индикатор Посредством экспериментов удалось выяснить, что иногда он срабатывает с расстояния метров трех, но в основном только практически в упор.
Кнопка "закрыть" не отзывается.
На счет замков, я вас понял. Правда, опыта в данном действе не имею вообще никакого, боюсь, только накосячу больше)
После контакта с электролитом батарейки его как минимум необходимо спиртом мыть, затем менять конденсаторы, прозванивать/менять кнопки. Самое фиговое - ХЗ чей это брелок. Я даже формы такой не встречал. Возможно, на самом блоке управления ЦЗ в салоне осталась хоть какая маркировка. Я так свою сигналку менял - по брелку была похожа на 3 модели, на самом блоке нашел маркировку и по ней уже распиновку разъемов для замены на новую. Светодиод на "закрытие" отзывается или молчит? Если молчит - дело может быть в кнопке или дорожках к ней. Тогда все не так уж плохо. Если "светит но не греет" - дело намного хуже...
Вычитал в книге по Протону, что в случае утери оригинального ключа, можно обратиться к официальному дилеру за заказом дубликата. На запасном ключе прикреплена железная шильдочка с номером ключа. У меня она есть.
Но вот поиск гуглом так и не дал ответа на вопрос кто вообще является официальным дилером Протон на территории хотя бы одной из стран СНГ)