Неделю назад у нашего Ланса загудел генератор, возраст 7 лет без месяца и 95 тыс.км (если, конечно, верить одометру). За несколько дней шум усилился так, что стало понятно - надо срочно менять подшипники. Поэтому в субботу было решено по-быстрому произвести ремонт генератора, с твердым намерением по его окончании присоединиться к лансероводам, вкушавшим шашлыки под пиво на берегу Белоярки.
Начинаем с отключения аккумулятора и освобождения рабочего пространства. Нужно открутить хомут шланга ГУРа и отцепить клипсу с проводом на кожухе ремня ГРМ, иначе генератор не пролезет.
Ослабляем крепления генератора - болт сбоку на натяжителе, болт крепления кронштейна к двигателю, и гайку снизу с задней стороны генератора. Выкручиваем винт натяжителя и снимаем ремень со шкива.
Снимаем натяжитель и отгибаем генератор вниз. Теперь можно до конца открутить гайку и вытащить нижний болт.
Поворачиваем генератор, отцепляем разъем и откручиваем плюсовой провод. После этого его можно доставать через верх.
В процессе снятия обнаружился подтекающий датчик давления масла. Под замену потом.
Снятый генератор. Номер на табличке MD367214.
Начинаем с самого неприятного - отворачивание гайки шкива. Она затянута весьма неслабым моментом - около 190 Нм (по сервис-мануалу). Чтобы не напрягаться, сел на велик и покатил до ближайшей шиномонтажки, где гайка была откручена за 5 секунд, не разбирая генератор. Якорь имеет большую инерционность, поэтому, при срыве гайки пневмогайковертом (нужна головка на 24), его даже не нужно фиксировать. Шкив сидит на валу свободно, съемник не понадобился.
Помечаем взаимное положение статора и крышек, чтобы потом при сборке ничего никуда не сдвинуть. Откручиваем 4 болта по бокам корпуса и располовиниваем его, отжимая отверткой ребра статора от передней крышки и постукивая по боковым кронштейнам. Статор обязательно должен остаться на задней крышке, туда припаяна его обмотка. Если оторвется, запаять не так просто, т.к. используется тугоплавкий припой.
На коллекторе выработка практически незаметна, видимо умрет только вместе с машиной. Проверил сопротивление обмотки - около 3 Ом, норма.
Износ щеток составил 60-70%, хватило бы еще года на 3. Но я решил их сразу заменить, тем более цена вопроса - копейки.
Итак, снимаем держатель щеток, который составляет единое целое с диодным мостом и регулятором напряжения. Для этого откручиваем два винта слева и справа от щеток.
Затем гайку на плюсовом выводе генератора, и снимаем черный пластиковый изолятор.
Последний винт закрыт статором, аккуратно приподнимаем статор и сдвигаем в сторону (обмотка припаяна к диодному мосту, следим, чтобы не повредить провода). Теперь винт доступен для отвертки, откручиваем его и извлекаем все внутренности.
С обратной стороны установлена резиновая прокладка, при сборке надо будет проследить, чтобы она не сдвинулась.
Снимаем пластиковые фиксатор и крышку щеткодержателя. Резиновые уплотнения на крышке наполовину чем-то испорчены, может, попало масло, или от перегрева. Забил.
Берем паяльник и отпаиваем щетки. Рядом на фото новые, купленные в "Транс Стартер" за 200 деревянных, наименование по чеку Ika JA-AX36. На Exist можно было заказать за 73р. У старых щеток проводник выходит с торца, а у новых - сбоку. Чтобы он не передавливался пружиной, ножом вырезаем канавки.
Отрезаем старые и укорачиваем новые проводники до такой же длины. Старые были приварены к контактам, новые я просто припаял на их место. Но не совсем просто - "косички" имеют свойство впитывать припой по длине, после чего становятся жесткими. Поэтому их нужно пережимать пинцетом или плоскогубцами рядом с местом пайки, чтобы припой не проходил дальше.
Запаиваем в щеткодержатель сначала одну щетку, потом другую. Тут важно не перепутать направление скоса на рабочей поверхности, оно должно совпадать с направлением вращения коллектора.
Собираем и запихиваем весь узел обратно в заднюю крышку (не забывая про прокладку), закручиваем винты и гайку с изолятором, устанавливаем статор на место по меткам.
Теперь подшипники. Задний (маленький) я изначально менять не собирался, т.к. он менее сильно нагружен и обычно живет долго, но, изучив его состояние, выяснилось, что придется. Снимается, кто бы мог подумать, съемником.
Новый - NTN SC8A37LHI Japan (500р. в "Транс Стартер"), и старый - NMB Thailand без уточнений. Опять же, на Exist есть аналоги подешевле, например, Cargo 140419 за 233р. Размеры - 8х23х14 мм, двухрядный шариковый с резиновыми пыльниками.
Новый насаживаем на вал, используя подходящую головку в качестве оправки.
Передний подшипник с обратной стороны прижат металлической пластиной, притянутой четырьмя винтами. Эти винты, как и весь прочий крепеж, посажены на фиксатор резьбы, вследствие чего шлицы срезаются гораздо легче, чем винты откручиваются. Высверливать их что-то не хотелось, поэтому был предпринят комплекс шаманских обрядов, включающий заморозку в морозилке, нагрев горелкой и обстукивание молотком, с целью разрушить фиксатор. После чего все винты были выкручены без существенных повреждений.
Затем выбиваем вал из подшипника. Вообще-то он должен свободно выходить, но у меня прикипел. Между якорем и подшипником установлена кольцевая проставка.
Сам подшипник был выдавлен из крышки при помощи обратной стороны съемника и подручных средств.
И вот тут случилась подстава, которая испортила весь дальнейший вечер. Снятый подшипник имел номер 6203 (NSK 6203DDG1 Japan), тогда как указанный на Japancats и в MMC ASA для моей модификации ланса - 6303, больший по габаритам. Нужные размеры - 17х40х12 мм, обязательно с резиновыми пыльниками. В еще работавших магазинах нашелся только российский аналог 203 типа, который накрылся бы через месяц от перегрева. А шашлыки накрылись медным тазом только что
На следующий день новый подшипник, тоже NSK, был куплен (200р. в "Форсаже") и зафигачен на полагающееся ему место с помощью подходящей железяки.
Прижимная пластина прикручена обратно.
Вал якоря вошел в подшипник легко от руки. Затем на него был установлен шкив и закреплен гайкой. Это делалось вдвоем, помощник держал якорь, а я тянул гайку динамометрическим ключом. К сожалению, запечатлеть сей процесс на фото забыли. Можно зажать якорь в больших тисках через прокладку, но у меня таковых не нашлось. Для надежности, резьбу снаружи зафиксировали цапон-лаком, если понадобится откручивать снова, то лак можно выжечь.
Далее прижимаем щетки до упора и вставляем кусок проволоки в отверстие на задней крышке таким образом, чтобы проволока прошла через дырки в обеих щетках.
Теперь соединяем половинки генератора, совместив статор и верхнюю крышку по меткам. Зашло довольно туго, пришлось слегка применить молоток. Закручиваем стягивающие болты, проверяем, что шкив свободно вращается, и вынимаем проволоку, удерживающую щетки.
Устанавливаем генератор на машину в порядке, обратном снятию, регулируем натяжение ремня. Завел, проверил напряжение - 14.4 В. Покрутил немного на высоких оборотах, гайка шкива держится, посторонних звуков нет.
За эту работу (за исключением замены щеток) в "Транс Стартер" просили 1300р., что, в общем-то, совсем недорого. Если бы они еще не косячили при этом...
Володя - жму крепко руку! Отчет супер!
красава,5+
Отличный отчет! Большое спасибо.
зы. Вопрос автору не по теме: поделись технологией впихивания большого колличества фоток в одно сообщение. Я, путем обмана движка форума, могу вставить 20 штук (при штатном ограничении 10). А тут 30!
и если этот автор делает не шибко большие паузы между сообщениями.
Отчет очень познавательный. Спасибо!
to 135mt: Миш, может быть в "Своими Руками" поместишь?
ЗачОт за ОтчОт
Ааааааеееее !
Кстати, если кому-нибудь надо подшипник 6303 17х47х14 мм - у меня тут лежит один
Добрейшего утречка господа Лансероводы!!! У меня небольшой вопросик, прошу особо не пинать так как еще новичок на форуме.
Вообщем после замены ремня генератора стал появляться странный звук скрежета со скрипом в районе генератора при включенных фарах, когда фары выключаешь этот звук пропадает и еще одна трабла когда включены фары и попкагрейка звука тоже нет. Грешу на генератор, я прав?
и что надо менять?
Для начала проверь правильность натяжения ремешка. Лучше не перетягивать. Обычно свистит при недотягивании или после замены, чрез некоторое время ремень естественно растягивается - нужно подтянуть.
Если подшипник наелся бы, то хрустел бы постоянно.
у меня ошибка вылазит связанная с генератором... как его можно про диагностировать?
Такая ошибка может вылазить только по электрическим делам, натяжение ремня, подшипник не контролируються. Следовательно к электрикам ехать, пусть меряют напругу на выходе. Видимо недозаряд есть.
так зачем к электрикам?, можно же самому, тестером.
Да не вопрос. если чел имеет тестер и дружит с электричеством
А если надо осцилограммы половить?
Все норма в отчете, только вот щетки может стоило оставить родные, т.к. новые могут быть совсем иного качества.
Да, далеко этот отчётик в форуме завалился.
А такой нужный!!! Знал бы - не пришлось бы шкив потом точить напильником.
В ФАК надо его!!!
поломал изолятор черный который на силовой провод идет. вопрос такой : без него будет замыкать на массу? подскажите плиз
Всё получилось, большое спасибо за инструкцию
ШИ КАР НО!!! Лучшей инструкции надо поискать!
Инструкция огонь!!
Перебрал свой на outlander 4g69. всё точно так же. тока у нас на 110 ампер гена и всё
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)