Аналогичная фигня. Залил 10 литров, засёк положение показометра топлива до этого, сбросил одометр. Проехал 44км по делам (в другой конец города и обратно) - и стрелка вернулась почти на то же место, т.е. сожрала она при этом 8-9 литров за эти 44км. При чем, без пробок, вполне нормальное свободное движение, без длительных остановок, тапок не давил, спокойная езда.
Поэтому, если ты будешь мерять температуру на выпускном коллекторе, то кожух надо снимать. Или как то подлезть снизу под него. Я так понял, от этого перегрева в основном коллектора и трескаются. Ну и каталики тоже.
Поэтому, если ты будешь мерять температуру на выпускном коллекторе, то кожух надо снимать. Или как то подлезть снизу под него. Я так понял, от этого перегрева в основном коллектора и трескаются. Ну и каталики тоже.
Это не сложно, там всё сверху. Открутить 3 болта и лямбду.
Сам же написал: УОЗ 10+/-5 скачет!!! не норм. А Болт КВ, как раз (если по науке) ударными инструментами нельзя откручивать, только "плавным", то бишь ручным усилием. Всегда это делал (400т.км, раз в 60т.замена) с помощью старого ремня и трубы увеличивающей рычаг. Затяжка строго динометрическим ключем. Кстати, господа, не забывайте в ключе динометрическом выставлять ноль после использования, а то я так свой ключ угробил - стал врать.
Сам же написал: УОЗ 10+/-5 скачет!!! не норм. А Болт КВ, как раз (если по науке) ударными инструментами нельзя откручивать, только "плавным", то бишь ручным усилием. Всегда это делал (400т.км, раз в 60т.замена) с помощью старого ремня и трубы увеличивающей рычаг. Затяжка строго динометрическим ключем. Кстати, господа, не забывайте в ключе динометрическом выставлять ноль после использования, а то я так свой ключ угробил - стал врать.
Ремень есть, а как его к трубе закрепить? Я правильно понял, что нужно его внутрь засунуть и закрепить с другой стороны?
ПС: только что звонил мотористам, у них пока завал. Раньше, чем через 2 недели не освободятся. Или на другое СТО ехать, или самому...
Да, еще такой момент. Заметил, что примерно на 1,5-2тыс об из-под капота какой-то неестественный звук, как будто какая-то жестянка резонирует. Выхлоп и гофры смотрел, там болтался немного термоэкран, закрепил - не помогло. Термозащита катколлектора тоже надежно сидит, ничего не болтается. Подумал, может это бабочка и болтается? Если болт колена закручен хорошо, он же обжимает весь бутерброд.
По болту шкива - всё гениальное просто. Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию...
Есть у меня такой ремень, оставил от Гранд витары, там он ну очень длинный, достанет до чего угодно. Но если закручено хорошо или прикипело с годами, то увы. Не помогает. Либо надо какого то японского мастера, например борца сумо. 😂 чтоб сил много было. Но чаще всего шкив просто проскальзывает. Один раз у друга на Паджеро Пинине, открутили только стартером, когда он с разгону ударил в стену смотровой ямы. Стартер еле справился! С 10 попытки наверное. А там мотор 4G18 стоит продольно и никаким гайковертом предхозы его не могла завернуть, не подлезешь, радиатор придется протыкать!
Цитата(Rooll @ 21.2.2020, 14:43)
Кстати, господа, не забывайте в ключе динометрическом выставлять ноль после использования, а то я так свой ключ угробил - стал врать.
Спасибо за совет, я побежал смотреть свой. У меня немного он был выкручен, на 20 НМ. Когда прокладку гбц затягивал, так и оставил. Так как раз 20 нм. По теме, чтоб нормально затянуть динамометрическим коючем болт коленвала, надо этот самый коленвал застопорить хорошо. За маховик напр. А ремень навесного, он тянется, шкив скользит. В общем получается ерунда. Хотя и пневмоинструментом, согласен, закручивать не есть гуд.
Всех категорически приветствую! В общем, собрался я вчера с мыслями и решительно полез крутить гайки. Болт был затянут очень сильно, явно больше момента по книжке, еле открутил с помощью балонника и трубы. Ремень, накинутый на шкив, на удивление хорошо сработал. Тоже думал, что его провернет. Скинул шкив. Метки на месте, шлицы не разбиты, они в идеале. Снял звездочку и бабочку и вот что увидел: Слесарюги при сборке чуть сместили бабочку и она не попала отверстиями на шпильки. совсем немного, градусов на 3-5. высверлил остатки шпилек, сделал новые: Собрал все в обратной последовательности. Дальше начались некоторые странности. Завел, прогрел, движочек работал ровно, без дергатни, выхлоп ровный. УОЗ не скакал, остальное без изменений. Скинул клемму, чтоб сделать адаптацию. И начались непонятки... После адаптации двигатель стал работать так же, как и раньше: дергается немного, попердывая в глушак. Параметры остались на месте, УОЗ скачет:
Блин.... По поводу смещения бабочки и запаздывания сигнала на ДПКВ я предположил сразу. Вроде как она ушла назад относительно шестерни. Судя по фото. Ну а кроме ДПКВ там есть еще ДПРВ, то система начинает сравнивать показания и пытается что то делать. Тут понятно. Но вот что мешает теперь, когда все исправлено??? Вот это загадка.
по идее, зажигание чуть раннее было. Бабочка по часовой повернута была. Угол совсем не большой, не думаю, что так сильно бы влияло. Приятно, что нашёл косяк, но не оно. Я уже сам не знаю, куда еще смотреть...
Новые шпильки из чего сделал? не свернуло их при сборке? я делал из обломков сверла.. сталюка там должна быть хорошая. и метку я 2 раза на 1 зуб профукивал, хоть и опыт какой никакой есть.
Новые шпильки из чего сделал? не свернуло их при сборке? я делал из обломков сверла.. сталюка там должна быть хорошая. и метку я 2 раза на 1 зуб профукивал, хоть и опыт какой никакой есть.
Шпильки из сверла, проблем там не должно быть. Бутерброд из шестерни, бабочки и шайбы ставил целиком (снимал ДПКВ), чтоб не сместилось ничего. Да и посадка шайбы на шпильки довольно тугая была, не могло там ничего соскочить. Метки несколько раз проверял, в том числе и после закрепления ролика, провернул пару раз колено и еще раз проверил - всё четко совпадает, никаких смещений, даже минимальных.
По теме, чтоб нормально затянуть динамометрическим коючем болт коленвала, надо этот самый коленвал застопорить хорошо. За маховик напр. А ремень навесного, он тянется, шкив скользит. В общем получается ерунда.
Нормально там все тянется, открутить 180 и затянуть 180 это не одно и тоже по усилию. Уже раз 5 минимум и откручивал и закручивал с ремнем. Там главное чтобы инструмент был норм. Соединяешь в ряд несколько удлинителей, чтобы вывести все за крыло, одеваешь вороток, на него трубу метра 1.5 и все срывается на ура. А закрутить большого усилия и не надо, у меня динключ 50 см, даже всем весом давить не надо. Если ремень стянут изначально нормально и нормальными стяжками, то ничего не проскользнет.
А по теме надо искать почему давление во впускном в 2 раза больше. А то, что немного потряхивает и выхлоп неровный это не показатель, у меня на исправном движке тоже выхлоп неравномерный на слух, чай не V8. Что с компрессией, так цифр и не увидел.
А по теме надо искать почему давление во впускном в 2 раза больше. А то, что немного потряхивает и выхлоп неровный это не показатель, у меня на исправном движке тоже выхлоп неравномерный на слух, чай не V8. Что с компрессией, так цифр и не увидел.
Пока нет возможности проверить. Мне проще рядом в авто-супермаркете по ВАЗам (совсем рядом с домом) компрессометр купить, чем ехать на СТО. Цена почти одинавковая.
Поменял свечи. Так, на всякий случай. Без изменений. Вчера в темноте заметил еле видный ареол возле катушек, между корпусом и магнитопроводом. И на ВВ проводах в местах касания трубок от газовых форсунок тоже чуть есть. Совсем еле-еле видный. Не шьёт, а еле заметное свечение. Еще раз обсмотрел всё, следов пробоя нет нигде ни на проводах, ни на изоляторах. Подумываю поменять провода, но, сомневаюсь, что поможет. Читал, что у многих такое и двиг нормально работает. По сопротивлениям всё ок. Катушки по 12КОм, провода 3,3кОм короткий, 5,6кОм длинный. Контакты везде почистил, нигде не отходит - мерял в сборе провода + катушки.
Поменял свечи. Так, на всякий случай. Без изменений. Вчера в темноте заметил еле видный ареол возле катушек, между корпусом и магнитопроводом. И на ВВ проводах в местах касания трубок от газовых форсунок тоже чуть есть. Совсем еле-еле видный. Не шьёт, а еле заметное свечение. Еще раз обсмотрел всё, следов пробоя нет нигде ни на проводах, ни на изоляторах. Подумываю поменять провода, но, сомневаюсь, что поможет. Читал, что у многих такое и двиг нормально работает. По сопротивлениям всё ок. Катушки по 12КОм, провода 3,3кОм короткий, 5,6кОм длинный. Контакты везде почистил, нигде не отходит - мерял в сборе провода + катушки.
не получается отредактировать сообщение, добавлю: Если я правильно понимаю, если есть пропуски зажигания при плохом искрообразовании, часть топлива будет догорать уже в выпуске, либо просто улетать в трубу. При этом, двигателю не будет хватать расчетного количества топлива и воздуха, чтобы поддерживать обороты ХХ, из-за чего ЭБУ и открывает с помощью РХХ впуск, повышая давление в нем. Но, при этом, по идее, коррекции по топливу должны пойти в плюс, или нет? Еще смущает сильно повышенный расход на ХХ - 1,7-2л/час
Еще смущает сильно повышенный расход на ХХ - 1,7-2л/час
Ну в норме, для мотора 1,5-1,6 литра должно быть 0,7 -0,8 л / час. Так что здесь расхождение просто огромное. И списать это на форсунки, либо свечи - провода, невозможно. Ну я понимаю там 1 литр тратило бы. Но не 2. Иногда проблема возникает, если провода дурят или между катушкой и наконечником плохой контакт. Надо снять наконечник с катушки и там почистить все, и добиться, чтобы пружинка (сердечник в центре наконечника)ввернулась внутрь катушки. Но тогда проявляется проблема в том, что машина очень плохо разгоняется и даже еле заезжает в подъем. И в этот момент пердит из глушителя весьма прилично. Обычно свеча этого цилиндра мокрая или покрыта копотью. Даже на прогретом моторе. Проверить в принципе несложно. Канеш, хорошо бы иметь под рукой еще 1-2 аналогичных автомобиля, легко выявляется проблемная деталь тупой переставкой с одной машины на другую.
Цитата(skljarik @ 22.2.2020, 17:00)
При этом, двигателю не будет хватать расчетного количества топлива и воздуха, чтобы поддерживать обороты ХХ, из-за чего ЭБУ и открывает с помощью РХХ впуск, повышая давление в нем.
Я бы сказал по другому. Лямбда зонд (если он исправен) будет определять большое кол-во кислорода в выхлопе и пытаться обогатить смесь.
По поводу измерения давления топлива, в Москве я купил его за косарь (пока возился с тем мотором), там главная проблема в его подключении. Штуцера на рампе нет. Как минимум нужен измеритель с тройником. Я такой и брал, а проф наборы с чемоданчиком стоят 10 - 15 тыс. Слишком накладно. В моем случае давление в рампе было нормальным. 3 атм при работающем моторе на ХХ, и 3,5 при снятом шланге вакуума с регулятора давления. При прогазовках - 3,2 атм. Потом я поставил форсунки с заведомо исправного мотора, стало заметно лучше. Купил контрактную рампу в сборе, от Спейс Стара (форсунки CDH210) поехал на ультразвуковую чистку. 3 форсунки сгодились из купленной рампы и 1 из моего мотора. Поехало веселее, но проблема никуда не делась. До тех пор пока с бабочкой не разобрался.
P.S. СМОТРЕЛ ФОТО 2 из твоего сообщения N28, и так и эдак смотрел, всеж-таки она провернута была назад, против часовой стрелки, тоесть давала более ПОЗДНИЙ сигнал на ЭБУ. Хотя я могу ошибаться.
Если я правильно понимаю, если есть пропуски зажигания при плохом искрообразовании, часть топлива будет догорать уже в выпуске, либо просто улетать в трубу. При этом, двигателю не будет хватать расчетного количества топлива и воздуха, чтобы поддерживать обороты ХХ, из-за чего ЭБУ и открывает с помощью РХХ впуск, повышая давление в нем.
В описанной ситуации вылезет чек по пропускам зажигания и неисправный цилиндр тупо отключится, чтобы не убивать катализатор. И РХХ регулирует только обороты, изменяя кол-во воздуха. Что у тебя показывает РХХ на хх(750+/-50) и прогретом моторе? Количество впрыскиваемого топлива прямопропорционально давлению воздуха в коллекторе. Оттого и расход такой на хх. Проверь проводку до ДАД. Если она в норме, то меняй ЭБУ на заведомо исправный, после замера компрессии. Других вариантов нет. Потому как в исправном двигателе на хх давление должно быть допустим 25 кПа. По сути на исправном моторе не может быть 750 оборотов при давлении 50 кПа. Если оно растет, то на исправном движке автоматом растут обороты(как будто ты начинаешь выкручивать винт). Далее РХХ начнет перекрывать канал, компенсируя образовавшийся подсос. Делать это он будет до тех пор пока обороты не вернуться к 750 или пока регулятор не упрется в ноль шагов, дальше перекрывать канал он не сможет. Имхо проблема может быть в самом двигателе, из-за проблем в механике он не может создать нормальное разряжение на впуске.
21.2.2020, 12:07
