сквозная дырка (с монету), как по мне, не понятного происхождения!
"просвет" - скорее всего, имелся ввиду оставшийся незабитым каталик. Остальное могло как раз закоксоваться.
Цитата(Graf_g @ 17.5.2018, 23:32)
Оборвалась труба (на первом фланце после катализатора) - ездил еще сутки до ремонта!!! Проблем (кроме звука) не было!
... и соверщенно другое дело, когда обрывает до катализатора и у лямбды пропадает "подпор" выхлопными газами. что и подтверждается следующим:
Цитата(Graf_g @ 17.5.2018, 23:32)
снял катализатор... Думал прогнать срань с выпускного коллектора и штанов методом прогазовки... - а нннет (ГЛОХЛА) 3) Отключал лямбду (с фишки) - загорается "чек" и не гаснет!!!
Так скинь просто всю выхлопную с катализатором и проверь!!! Лямбда без катализатора как "зонт в ураган"!!! Надо будет все равно обманку ставить! Все же, думаю, что ни туда ты копаешь! Топливная, зажигание или РХХ. ИМХО! Свечи давно проверял? Уровень масла часом не увеличился? Состояние его (масла) не разредилось? С проводами ВВ разобрался?
Так нет же - чек не загорался!!!
И тут писал, когда обнаружилось, что обрыв до катализатора:
Цитата(Graf_g @ 17.5.2018, 8:50)
...похоже, что именно в этом крылась проблема! С катализатором видимо уже колхозили!!! Чек постоянно горит?
...а соты в катализаторе (на моем в частности) не более пяти миллиметров! Какая монета??? Есть предположения, что ранее некто, обнаружив проблему просто арматурой решил вопрос...!!! Исходя из всего вышеописанного и сделал вывод, что.... Что то тут не так!!!
Проблема решилась частично! Крайне редко(на горячую) глохнет на холостом ходу.Ещё, (редко)появляется "плавающий" Х.ход. повышенные(цикличные) обороты,и сброс оборотов.Цикличность:-2-3 сек. набор х.х; 1сек сброс.ВВ провода ещё не менял...((
Graf_g,я имел в виду,что когда смотрел на свет через каталик,то просматриваемое отверстие было слишком малого диаметра.Я предполагал,что оно должно быть больше(напр.с диаметр трубы выхлопа)
Здравствуйте у меня лансер стейшон вагон 1999 года полноприводной Вин номер JMBLNCD4WYU001616 Подскажите если кто в курсе аналог заднего продольного рычага или сайлентблоки на него Рычаг предлагают только оригинал в сборе и сайленты отдельно найти не могу На EMEX рычаг проходит под номером 41309 Заранее благодарен
лансер стейшон вагон 1999 года CD4W Подскажите если кто в курсе аналог заднего продольного рычага или сайлентблоки номером 41309
Если это Памперс то рычаг MB891642, сайленты MB892298 и MB891644 в аналогах только Febest и Masuma, что из них хуже не подскажу, т.к. в сортах говна не разбираюсь
Была произведена замена ВВ проводов;замена свечей;замена топливного фильтра. При разборке Д.З. была выявленна поломка в РХХ. Конкретно обломан внутренний привод шагового двигателя (втулка чёрная,которая вращается )как четырёх гранник)) обломок убрал,но всё также присутствуют нестабильные обороты,провалы. Кто-нить менял РХХ? Эту втулку возможно поменять отдельно?Или склеить? И какова цена замены? Разборка,или заказ новой детали???!
Запчастей нет! Только токарка или новый (рабочий б\у) блок! При токарке должно быть четкое соблюдение размеров и правильная ориентация витков! ...а ведь предполагалась поломка!!! Видать холостые держала только от ОЖ !
Всем привет,форумчане! В продолжении темы(о провалах) Были заменены ВВ провода.Замена РХХ(китай)Ход на дальнюю дистанцию,практически нормуль.По городу,всё-равно на горячую есть провалы. Замена ремня ГРМ,тоже была.Решение проблемы не найдено.Переодически заливаю очиститель топливной системы "Филин"Последний раз после "Филина"проехал 400 км.Снова в путь.Заправился на "RusOil"-95м.Вышел на знак ограничения скорости 110,и тапку на 130,но не долго...(((Почуял не ладное.Короче,стала троить( На всех цилиндрах есть искра.Все свечи сухие(новые)При снятии 1-го колпачка (1-го цилиндра)работа ДВС не меняется.Вывод:что-то с первым цилиндром?Либо ГРМ перескочил на зуб,либо клапан прогорел...При замене ремня ГРМ,не смогли поставить натяжную пружину на ролик.По этому,затянули ролик(тупо)Сейчас по ночи пойду заведу,посмотрю,нет ли исрения вокруг трамблёра. Фото китая РХХ прилагаю.
Только что смотрел,ни где не искрит(трамблёр,ВВ) Слышно цокотение в 1м цилиндре.Думаю мож всё-таки клапан...А если отвалился кусочек клапана...и он там цокотит...беда будет. Кто-нибудь менял клапана?Какой фирмы брали?Rocky,Autowelt, Stellox,Starkmeister,Dokuro.Родные Mitsubishi Motors Corp.(дорогие)Кто какие ставил может быть?И какую прокладку ГБЦ посоветуете.Сальники(маслосъёмные колпачки)тоже придётся менять?Пипец,и так не работал нормально в сезон,а в зиму вообще денег нет... Или может катушка зажигания?Тогда почему цокотит в 1м цилиндре?
Проделать такую работу и не закрепить ролик нормально...((( Если ремень проскочил - беда может быть! Первую свечу внимательно осматривал? Целая? Может от нее кусок отвалился? (бывает и такое) Ты их не перетягиваешь? В Китайском РХХ уверен? Проверял на вскрытом? Прокладку, сальники, колпачки - лучше оригинал (не большая переплата), ну на крайняк Reins... По клапанам не подскажу... По провалам смотри в сторону ДПДЗ !!!
Graf_g,да,с роликом конечно попа получилась...Скорей всего придётся вскрывать ГРМ,там и увижу.Свечи нормальные,без полос и прогаров на керамике.Электроды тоже целые(обломанных мест нет)Что странно:-заметил,что свечи всегда затянуты с силой,хотя я всегда затягиваю,как положенно-умеренно.А открутить-напрягаться надо.ДПДЗ снимал, чистил,просветов нет,прилегает заслонка плотно.Байпасы прочистил(карбклинер течёт без задержек и грязи)РХХ проверял на наличие смазки перед установкой.При включённом зажигании жужжит.Обороты вроде держит.Но на горячую-провалы в пробках,светофорах и т.д. Щас постараюсь разжиться денежкой,и буду наверное снимать ГБЦ.Но сначала посмотрю метки ГРМ. Вот такая оказия...(((
Не не! ДПДЗ проверь (черный датчик на двух болтах, 4пин на корпусе ДЗ)! Момент вкл - выкл! И далее плавное изменение сопротивления (только разные группы контактов)! РХХ и сама дросельная заслонка не за то отвечают!
Ааа,я понял.Конектор ДПДЗ,к пинам подключаю тестер,и постепенно поворачиваю ДЗ.Сопротивление должно меняться,правильно?Помню,я так делал,но какое-то несрасталово было.Щас посмотрю свои смс на форуме,по-моему уже писал.Но ещё раз проверю... Спасибо,Graf_g,напомнил! Вот,нашёл,уже писал:-здесь
Вкратце скажу так: 1) Тестер на прозвонку, кидаешь щупы на 4 и 3 пин. Приотпускаешь болты крепления ДПДЗ. Под винт ЗРФС вставляешь щуп 0.65 (или связку) ...и крутишь датчик до того положения, пока тестер не перестанет пищать!!! Ну, или пока не пропадет сопротивление! Тут главное попасть четко (не больше, не меньше!) Фиксируешь болты. Проверяешь... Вынимай щуп. В спокойном положении (при отпущенной педали) тестер должен пищать! При легком нажатии и до упора - молчать! 2) Тестер на сопротивление кОм, кидаешь щупы на 4 и 2 пин. При отпущенной педали должно быть от 0.3 до 1 кОм Далее нажимаешь на педаль - сопротивление плавно (без скачков и провалов) должно расти... При полностью выжатом 4.5 - 5.5 кОм (думаю, именно здесь у тебя и проблема!) 3) Тестер на сопротивление кОм, кидаешь щупы на 4 и 1 пин. Сопротивление должно быть 3.5 - 6.5 кОм ...а далее уже и проводку прозвонить! Думаю не стоит упоминать о том, что перед проведением вышеперечисленных процедур трос педали должен быть ослаблен, зажигание выключено и разъем датчика отсоединен! И берем во внимание, что винт ЗРФС никто не крутил и он правильно отрегулирован!!! Как то так! Удачи! ПыСы В данном случае пины располагаются от ремня ГРМ (от водителя к пассажиру) (это если смотреть на датчик) (земля, тобишь черный - 4пин (самый дальний от ГРМ))
Да! Правильно называется "Винт Заводской Регулировки Fixed Sas" ))) (тот винт, в который упирается рычаг троса) Если он крутился, то там тоже по мудреному его выставлять надо! ...и до его регулировки, все вышеперечисленное - бессмысленно!