Приветствую, уважаемое сообщество лансероводов! Ребят, прошу помощи. Реально, уже руки опускаются, не знаю, куда дальше смотреть. Лансер 9, 2005гв, 1.6, АКПП. Если в кратце, периодически вылезает ошибка P0170. Как я понимаю, в связи с тем, что топливные коррекции в сильном минусе (суммарно -25 и ниже) и давление на впуске около 50кПа. УОЗ пляшет 10 +-5. Ошибка вылазит только на холостом ходу. ГБО есть, но оно не при делах (настроено), ошибка вылезает и на бензине, даже если ГБО полностью отключить и кататься долго только на бензине. На холостых двигатель немного потряхивает, как будто небольшие пропуски зажигания (но не так сильно, когда троит), и в выхлопной слышно неравномерный выхлоп с апериодичными пропусками. Расход увеличен. Точно сказать не могу, но, не меньше 15-18л бенза по городу, без пробок. Из того, что сделано или проверено (но, не помогло): 1. РХХ восстановлен (немного подзакусывал иногда и обороты зависали на 1500 на ХХ). Канавки на ползунке были слизаны, нарастил пластик и фрезернул их заново, сейчас всё красиво, как с завода. Работает без нареканий. 2. Свечи иридиевые Denso, проехали всего тыщ 15 - у всех цвет светло коричневый, зазор выставлен 1,0мм. Катушки, провода и наконечники на сопротивление проверены, всё, как по книжке. Пробоев на изоляции не обнаружено. 3. Форсунки проверены на стенде. Пылят и льют по расходу одинаково. 4. Давление в магистрали замерял манометром - всё как по книжке. При перегазовках не проваливается (да и провалов в тяге нет при тапке в пол, раскручивается бодро, тянет). 5. ДАД проверен. Температуру впуска и давление показывает верно. 101КПа на заглушеном и 50КПа на ХХ. При наборе оборотов давление падает до нормальных 30КПа. Другой датчик ставил - работает идентично. 6. Лямбду первую смотрел осциллографом, всё отлично, не меньше 11 импульсов на 2500об/мин. Психанул, поставил новую (старая страшненькая была, в нагаре и налёте) - не изменилось вообще ничего по коррекциям. Ну, я и не рассчитывал. Так, на всякий случай поменял. 7. Кат первый выбит уже давно, еще до всего этого. На втрой лямбде механическая обманка (проставка с малюсеньким отверстием). 8. Метки ГРМ на месте. Относительно. Полез туда, глянул. Смотрю - немного смещены. вначале обрадовался, перекинул на 1 зуб в другую сторону, смещение в другую сторону стало намного больше. На фотке видно:
Вернул обратно. Т.е. смещены они сейчас примерно на треть зуба или около того (против часовой стрелки примерно на 5градусов = 1 деление на крышке под шкивом, если я правильно понял). Не думаю, что дело в этом и так сильно повлияет на коррекции. Ремень SKF, проехал всего тыщ 15. Сухой. До переборки мотора и появления проблем он же и стоял, тк почти новый. 9. Компрессия в норме. Недавно перебирался движок - притирка клапанов, новые кольца, маслосъёмные колпачки, новый распредвал (на старом чуть посыпалась поверхность, хоть и выработки почти не было - менее 0,5мм), новые вкладыши шатунов, ну и прокладки по кругу. 10. Дымом во впуск дули. Сифонило еле-еле из под форсунок. Уверен, не в этом дело. Но, прокладки-резиночки поменял на новые. Естественно, результат нулевой, коррекции никуда не ушли. 11. Дроссель восстановлен ещё до этого всего. Так, на всякий случай напишу. Подсос исключен, до 50КПа открывает впуск именно РХХ, тк мозги думают, что мало воздуха. Пробовал по-тихоньку придушивать перекрытием впуска до 30КПа - двиг просто глохнуть начинает. После сбрасывания клеммы завести сложно, надо либо подгазовывать и плавно сбрасывать, либо, если повезет, то РХХ сам успеет открыть больше воздуха и появляются нормальные обороты ХХ. До этого его дико колбасит несколько секунд, обороты 500 и ниже – задыхается. Байпас открыт на пару оборотов, по памяти. 12. Было предположение, что второй кат устал и душит двиг. Выкрутил вторую лямбду, чтоб легче двигу дышалось и смог пердеть выхлопом частично в это отверстие. Изменений ноль. Коррекции и остальные параметры на месте. 13. ДПКВ и ДПРВ смотрел осциллографом. Криминала не увидел. Всё, как в умных книжках: 14. По диагностам толковых у нас в городе не нашел пока. Объездил уже три сервиса, но, ничего нового не узнал. Да и ошибка хитрая, что угодно может быть. Стоп кадр ошибки сделал, но, вытащить его сейчас из программы без подключения не получается. Могу сделать позже. На словах: долговременная коррекция: -12,5 кратковременная коррекция: -20 УОЗ: 10 +-5 пляшет Давление впуск: 50КПа Обороты: 750 Температура ОЖ: 90 Длительность впрыска: точно не помню, но увеличенная. Что-то около 2,5-3мс. Если надо - гляну.
Вся эта котовасия началась 1,5 года назад после того, как мне перебрали движок (лечил прогрессирующий масложер). На 100% не уверен, может там уже и были коррекции в минусе (просто не заглядывал туда), но, двиг работал и мозги не любил. Никаких джекичанов не было за пол года владения. Как на газу, так и на бензе. Единственное (может, что-то упустил?) место, куда не заглядывал - это шлицы на колене и звездочке и бабочка. Опасаюсь не того, что там всё плохо. Опасаюсь того, что там всё хорошо. И, если придется туда лезть, может и ремень сразу поменять на что-то известное, Conti, например?
Может, кто-то сможет подсказать, куда еще можно ковырнуть? Если необходимы какие-то данные, готов предоставить. Из оборудования есть ELM327, осциллограф, мультиметр, лабораторный БП, опыт в ремонте электроники. Спец сканеров нет.
Зачем ГБО выкидывать? С ним раньше всё отлично работало, оно настроено по коррекциям и по кривым газа и бенза. Дело не в нем, повторюсь. Ради эксперимена долго ездил ТОЛЬКО на бензине, газ выключен был. Наездил больше 300км - никаких изменений. Ну не в газе дело, я понимаю, к чему Вы клоните.
По давлению. Где я написал, что 50 - это норма? Наоборот, это не нормально, я заострил на этом внимание. Норма - ниже 30.
Машину пригнал бы с удовольствием, но я от Вас в 1500км примерно)) плюс граница. ПРошу прощения, что в профиле не указал, сейчас поправлю.
Давай конкретные цифры по давлению топлива и компрессии. А то для кого-то и 12 атм это норма. И метки так никто не смотрит, надо шкив снимать и проверять конкретно метку на шестерне КВ. После того, как перекинул теперь по-любому надо лезть и проверять. И "новый распредвал" это что, ориджинал? Если нет, то меняй, никто не даст гарантии, что он нормальный. И если слесаря, перебиравшие двиг не криворукие, то дело в распредвале. Вот буквально недавно на драйве была тема про замену на б/у оригинал, не могу найти только, посмотреть что там за косяки были при этотм.
Давай конкретные цифры по давлению топлива и компрессии. А то для кого-то и 12 атм это норма. И метки так никто не смотрит, надо шкив снимать и проверять конкретно метку на шестерне КВ. После того, как перекинул теперь по-любому надо лезть и проверять. И "новый распредвал" это что, ориджинал? Если нет, то меняй, никто не даст гарантии, что он нормальный. И если слесаря, перебиравшие двиг не криворукие, то дело в распредвале. Вот буквально недавно на драйве была тема про замену на б/у оригинал, не могу найти только, посмотреть что там за косяки были при этотм.
Давление топлива на ХХ - 3атм должно быть по книжке 2.65, но, тк давление на впуске выше нормы, регулятору не хватает вакуума чтоб закрыться. Пробовал снимать трубочку вакуума с него и создавать разряжение шприцем - срабатывает четко, 2,65. При перегазовках давление вырастает до 3-3,3, смотря как давить. По меткам тоже были такие мысли, что надо лезть и смотреть на шестеренках, а не на шкиве. Именно это я и хочу сделать, заодно бы и бабочку проверил и шлицы, даже ключ динамометрический купил, чтоб болт шкива затянуть потом. Но, в гараже я его просто не смог открутить - нечем заблокировать двигатель, тк коробка автомат. А затянуто там от души. Перед тем, как отдавать в СТО, чтоб они туда залезли и решил спросить совета. Распредвал не новый, с контрактника. Неправильно выразился. По его состоянию, проехал он совсем немного - выработки нет. При чем это не шлифовка, а именно нет выработки - по цвету рабочей поверхности видно, где ролики коромысел ездили. Меняли его потому, что родной вал начал обсыпаться, как будто его мыши погрызли. Совсем чуть-чуть, но, решили поменять от греха.
Не в тему конечно, но когда я мучился с этим болтом на автомате, узнал про гайковерт ударный (который раскручивается и один раз даёт рывок) с известного сайта, он без проблем откручивает и закручивает
Спасибо! Где-то видел, что можно старым ремнем шкив держать, либо со стороны маховика крышку снизу снять и вставить отвертку.
Цитата(SergioKf @ 20.2.2020, 14:21)
Не в тему конечно, но когда я мучился с этим болтом на автомате, узнал про гайковерт ударный (который раскручивается и один раз даёт рывок) с известного сайта, он без проблем откручивает и закручивает
Да, открутить можно и стартером и гайковертом. Проблема закрутить потом с определенным моментом.
Очень не советую откручивать болт коленвала ключом.Можно увидеть остатки болта в шейке коленвала)). Срывать его лучше пневмогайковертом. . А расклинить АКПП можно без проблем.. отогнув жестянку на колоколе и вставив монтировку в зубья. З.Ы. по теме думаю люфт шестерни колена.
Да, исследовал ты все параметры, прямо как в научной лаборатории! По теме, немного похоже на позднее зажигание, из за бабочки. Смотреть нужно конечно же по звездочке, а не шкиву. Откручивается и закручивается болт шкива легко пневмогайковертом. Если его и компрессора нет, то отворачивай стартером. А чтобы закрутить делаешь так. Затягиваешь от руки, а потом едешь на ближайший шиномонтаж, снимаешь колесо и затягиваешь все пневмогайковертом.
Очень не советую откручивать болт коленвала ключом.Можно увидеть остатки болта в шейке коленвала)). Срывать его лучше пневмогайковертом. . А расклинить АКПП можно без проблем.. отогнув жестянку на колоколе и вставив монтировку в зубья. З.Ы. по теме думаю люфт шестерни колена.
Да, про свернутые болты слышал, это один из сдерживающих факторов заниматься этим в гараже. Перспектива потом его высверливать в кустарных условиях - не радужная))
Цитата(Волкoдав @ 21.2.2020, 2:22)
Да, исследовал ты все параметры, прямо как в научной лаборатории!
Уже полтора года этим вопросом мучаюсь периодически. Тут уже принципиально спортивный интерес - или я, или он. Доходило уже до того, что просто в три ночи мог подскочить и побежать в гараж проверять новые идеи.
Цитата(Волкoдав @ 21.2.2020, 2:22)
А чтобы закрутить делаешь так. Затягиваешь от руки, а потом едешь на ближайший шиномонтаж, снимаешь колесо и затягиваешь все пневмогайковертом.
От руки как-то очково, может открутиться по дороге, последствия - контрактный мотор. И, опять же, закручивать гайковертом - неизвестно, какой момент затяжки.
Тут спрашивали по поводу распредвала. Нашел фотки старого. Это самый страшный кулачок из всех, остальные или в норме или совсем чуть-чуть обсыпались. Выработка примерно одинаковая на всех - менее 0,5мм. Как сказали мотористы, часто такое видят, особенно на Ланосах.
Еще такая мысль. Как я понимаю физику процесса, если шлицы на звездочке разбило и она немного провернулась, зажигание будет позднее, тк колено будет немного опережать распред и бабочку. Как косвенно можно определить позднее зажигание, по каким параметрам? Была мысль выкрутить первую свечку, сунуть в колодец штырь, найти ВМТ и при этом глянуть, где в этот момент метка распредвальной звездочки находится отностительно метки на блоке. По идее, если звездочку колена немного провернуло из-за разбитых шлицов, то метка на распредвалу уедет назад (против часовой стрелки). Я правильно мыслю?
По идее, если звездочку колена немного провернуло из-за разбитых шлицов, то метка на распредвалу уедет назад (против часовой стрелки). Я правильно мыслю?
Приветствую. Не факт что там разбило или стесало. Может просто встала бабочка немного неточно. Если смещена против часовой, с опозданием назад, то она сигнализирует на Эбу чуть позже, и получается позднее зажигание. Симптомы в основном поперживание в глушак, плохой разгон, провалы при резком нажатии на газ, перегрев выпускного коллектора.
Я лично столкнулся с такой хренью, правда на родственнике, моторе 4G92, 1,6. Его ставили на Каризму, Спейс Стар и Лансер 6. Там предхоз ехал на откручивающемся болте шкива коленвала до победного. Разбило шпонкой прорези в коленвалу, шкив, звездочку. И все сильно болталось, когда откррутили болт для замены ремня (был с огромной трещиной). Вот после замены симптомы маленько похожи были, как у тебя. Но у тебя не так сильно выражено. А там бабочка встала сильно назад против часовой. Пришлось купить б/у звездочку, шкив, и бобочку, и особенно точно их позиционировать, проблема прошла.
Цитата(skljarik @ 21.2.2020, 10:24)
От руки как-то очково, может открутиться по дороге, последствия - контрактный мотор. И, опять же, закручивать гайковертом - неизвестно, какой момент затяжки.
Если ехать 2-3 км, то не открутится. Не успеет просто.
Симптомы в основном поперживание в глушак, плохой разгон, провалы при резком нажатии на газ, перегрев выпускного коллектора.
симптомы такие примерно и есть. На ХХ попердывает в глушак, когда двиг прогрет и ЭБУ работает в Closed Loop режиме. Если завести холодный - некоторое время работает ровно, пока не нагреется лямбда и ЭБУ выйдет из Open Loop. Если на перекрестке начать движение, то, сначала идет небольшой тупняк, потом уже схватывает и набирает обороты. А что значит перегрев выпускного коллектора? Есть какие-то цифры конкретные, и на каком режиме? Пирометр есть, могу померять температуру.
А, дружище, вот еще в чем сходство было, расход топлива, стабильно 15-20 литров. Это в городе конечно, но все равно многовато, тем более что по пробкам особо не ездил.
Цитата(skljarik @ 21.2.2020, 11:56)
А что значит перегрев выпускного коллектора? Есть какие-то цифры конкретные, и на каком режиме? Пирометр есть, могу померять температуру.
По поводу перегрева. Я визуально это видел. Дело в том,что на том моторе каталик был под днищем, выбитый. А коллектор выпускной, типа паука. И кожух защитный, был наполовину отломан, в верхней части. Так вот, я прогрел машину, спокойно ехал по своей улице, где разрешено только 40, без разгонов интенсивных, потом, через 3 км остановился, долить немного воды и незамерзайку, т.к. было дело в декабре, но морозов особых не было, я мешал их в пополаме, так вот я открыл капот, а коллектор начинает краснеть! Впоследствии неоднократно наблюдал это же явление. Вот такой у меня был пирометр!
20.2.2020, 12:21
