Уважаемые форумчане!Пишу по свежим следам достигнутой победы над рывками при разгоне Ланцера-9. Эта история достойна
подробного изложения, так как будет полезна многим автовладельцам. И вы поймете вскоре почему. Итак , с наступлением жары в нашей
Средней полосе моя безотказная и надежная Гейша(женщина для услаждения мужчин) стала подергиваться при разгонах с любой передачи.
Возраст Лансера - 6,5 лет, пробег 115тыс. езжу один с новья. Мой водительский стаж - 30лет -автолюбитель, т.е всю жизнь пытался проникнуть в
суть проблем. Итак рывки, все интенсивнее, загорается "чек". Первым делом сменил свечи, сбросил клемму для сброса ошибки. Не успел толком
понять, помогло ли это избавиться от проблемы - как авто стало подергиваться, сначала слегка, далее сильнее и опять загорание "чека" и рывки
как и ранее. Еду к официалам на диагностику и заодно меняю ГРМ (время пришло, кстати ресурс ремня не очень превышает
рекомендованный-90т. - после снятия при тщательном рассмотрении обнаруживались начавшиеся трещины и потертости -мне хватило бы до
120тыс.км, но далее бы не рискнул). В ответ на мою жалобу по рывкам двигателя спецы по результатам диагностики заявили, что возможны две вещи - либо это от
потерявшего свою эффективность нейтрализатора выхлопа, либо - "люфт оси дроссельной заслонки в ее корпусе". И то и другое по 45тыс.
Причем уверенности нет. Ясно, я не сошел с ума, и тогда обратился к книгам- "источнику знаний" и в Интернет. Читал все это три дня - ответа
прямого не нашел, но, по мере изучения работы двигателя с злектронным управлением и впрыском, становилось все более сомнитетельными
выводы диагностов. Было мне совершенно ясно, что есть причина, которая "душит" двигатель в тот момент, когда ему увеличиваешь нагрузку -
в момент трогания, разгона и пр. Можно было предположить, что при неисправном катализаторе, дабы не ухудшать экологию, умная
злектроника не дает в эти моменты достаточно топлива. Кстати, позднее я узнал. что второй лямбда-зонд, хоть он называтся диагностическим,
все равно влияет на смесеобразование. И влияние его наверняка будет таково, что когда он будет диагностировать потерю зффективвности
нейтрализатора - он будет ухудшать динамику авто. Но вот будут ли при этом рывки? Не нашел ответа, а интуиции подсказывала, что их бы не
было - было бы все плавнее. Для рывков нужны резкие изменения входных данных! Стал задумываться о системе питания - загрязнении топливных фильтров и самом топливном насосе. Может быть на холостом ходу
бензина хватает, а при увеличении расхода падает давление из-за малой пропускной способности забитого фильтра. Кстати - фильтр стоит 9т.,
сам насос 42т. Это цены официалов, и конечно это не наш путь, тут экспериментировать не получиться. Короче куда ни кинь - везде по 45тыс. и
не факт, что в этом причина. А ведь причина -то есть, и она одна! Ведь неделю назад все было ОК! Принимаю решение повторить диагностику в другом официальном центре, причем самому проникнуть непосредственно к диагносту,
передать ему свои наблюдения, а также задать волнующие меня вопросы. И мне это удалось. И вот какие выводы и причины, которые облегчат
жизнь не только ланцероводам, но и другим владельцам современных автомобилей. Сберегут нервы и деньги в большом количестве! Вот
почему я взялся первый раз в жизни написать письмо на форум! Причина была в том, что, как показала диагностика, были пропуски зажигания, эта ошибка и записалась в память, зажгла "чек". Но я же
сменил свечи неделю назад! Беда была в том, что высокое напряжение "прошивало" свечи с ее верхнего вывода на корпус внутри утративших
свои изолирующие свойства резиновых трубок высоковольтных наконечников! Причем проявляется это по мере увеличения нагрузки на
двигатель (электронная схема при этом увеличивает знергию искры). Возникающая при этом корона высоковольтного разряда на корпус свечи, с
одной стороны не воспламеняет смесь в цилиндре - отсюда рывок, а с другой эта корона портит глазурь свечи, а это в свою очередь выводит
свечу из строя. А дело -то копеечное - резиновые втулки! Кстати, пока не найдете новых, можно, счистив старый слой резины внутри трубок,
восстановить их диэлектрические свойства на какое-то время! При этом следует помнить, что всю старую резиновую стружку и пыль надо
тщательно убрать, промыть лучше спиртом, чем бензином, высушить, сделать все тщательно - остатки эрозированной резины могут создать путь
для пробоя мимо свечи. Завершая рассказ, задал себе вопрос, почему я не грешил на зажигание, ведь не новичок же, ездил, начиная с Москвича -2140? Вот в
чем дело. В авто без злектронного управления подобные недостатки в системе зажигания проявляются сильнее всего на холостом ходу - отсюда
все советы смотреть на высоковольтные провода в темноте и т.п. А у меня холостой ход - на удивление, и работа холостая на любых оборотах -
просто супер! А вот в современных авто , с их умными техническими решениями, высоковольтная энергия растет с вместе с потребностями
двигателя и ... слабые места не выдерживают! Кстати диагност не удивился этой причине- это довольно распространенное явление - так почему
же ни на одном форуме про это ни-ни! Узнал я от него вот еще что, может быть кому- то пригодится. Время разогрева лямбда -зондов -180секунд. Но сигнал от них начинает
учитываться электроникой при расчете смесеобразования только лишь при прогреве двигателя до темперетуры 80град. Это пригодится для
целей дефектовки лямбда зондов и катализаторов. Кстати после устранения дефекта диагностика подтвердила отличную работу катализатора.
Вот тебе и на! Желаю всем удачи, починитесь - не гоните на радостях сильно! "Вас дождутся..."
Я так думаю наконечники катушек зажигания, которые я не знаю даже где взять. Я их в природе не видел но говорят, что они существуют но редко. На каризме кстати они идут отдельно от катушек.
Я их в природе не видел но говорят, что они существуют но редко. На каризме кстати они идут отдельно от катушек.
В том-то и проблема, нет их отдельно на ланс.. У меня тоже наконечники уже подсдохли, мне их герметиком намазали в сервисе, но они от него как деревянные стали. Хотел поменять - а они только вместе с катушками, 1 катушка стоит 4000 (((, пока езжу так, вроде чек не горит, пропусков нет
Автору респект за подробное описание! Речь идёт о наконечнике катушки зажтгания. У меня сейчас те же симптомы, съездил на диагностику - проиговорили наконечник катушки зажигания 4 цилиндра. Отдельно наконечники не продаются, буду искать на разборах, потому как 4 тыр. просто жалко отдавать, к тому же катушка то рабочая!!! Старый наконечник в сервисе немного реанимировали, на думаю это не надолго. После восстановления рывки прекратились, улучшилась динамика (точнее стала такой же, как была до этого трабла).
была такая проблема после мойки движка, попала вода в колодец пробило наконечник катушки, как не пытался заказать отдельно наконечник все было не то, пришлось сменить катушку
Дальнейшее изучение причин пробоя свечей по изолятору привело меня к выводу, что пробой происходит не из-за порчи материала резины наконечника(надо отдать должное японцам), а возникающего зазора между изолятором свечи и самой резиновой втулкой, т.е. неплотного облегания.По-видимому, из-за высокой температуры и долгого времени работы, втулки чуть укорачиваются и при этом увеличиваются в диаметре. Достаточно обмотать втулки-сделать бандаж из подходящего материала(испытываю сейчас х\б нитки),и диаметр втулок уменьшится, они плотно сядут на изоляторы и все ОК. Может кто-то предложит другой материал?Кокие нибудь отрезки трубок? Ясна причина, можно действовать! Пока нитки обеспечивают свою функцию.Кстати резинки и свечи надо почистить от пыли и лучше обезжирить-напряжение высокое, не зря на изоляторах свечи есть кольцевые канавки, препятствующие пробою!
Дальнейшее изучение причин пробоя свечей по изолятору привело меня к выводу, что пробой происходит не из-за порчи материала резины наконечника(надо отдать должное японцам), а возникающего зазора между изолятором свечи и самой резиновой втулкой, т.е. неплотного облегания.По-видимому, из-за высокой температуры и долгого времени работы, втулки чуть укорачиваются и при этом увеличиваются в диаметре. Достаточно обмотать втулки-сделать бандаж из подходящего материала(испытываю сейчас х\б нитки),и диаметр втулок уменьшится, они плотно сядут на изоляторы и все ОК. Может кто-то предложит другой материал?Кокие нибудь отрезки трубок? Ясна причина, можно действовать! Пока нитки обеспечивают свою функцию.Кстати резинки и свечи надо почистить от пыли и лучше обезжирить-напряжение высокое, не зря на изоляторах свечи есть кольцевые канавки, препятствующие пробою!
Есть спец. смазка для системы зажигания, я ей раньше провода чистил и обновлял. Хорошо очищает от всего что на них скапливается и как написано на смазке устраняет влагу. И резинки стиановятся эластичнее. Дело было когда у меня был ВАЗ в эксплуатации 2110.
Есть спец. смазка для системы зажигания, я ей раньше провода чистил и обновлял. Хорошо очищает от всего что на них скапливается и как написано на смазке устраняет влагу. И резинки стиановятся эластичнее. Дело было когда у меня был ВАЗ в эксплуатации 2110.
Спасибо за совет. Но уменьшить диаметр и уплотнить наконечник на изоляторе все равно придется чем-то иным. Может быть применить термоусаживающую трубку подходящего диаметра?
22.7.2010, 15:07
