Раньше был здесь зареган, но не помню данные и не могу их восстановить Но суть не в этом.
Проблему буду описывать подробно чтоб было меньше вопросов.
Проблемы с геннадием начались еще давно. Бывало что по лужам проедешь начиналась цветомузыка и загорались индикаторы гены и ручника. Но всё это быстро проходило и зарядка была в норме. Проблема была в еле живом проводе в разъеме геннадия ( Коричневый провод как помню)
Делал капиталку двигателя и заодно решил исправить проблему с проводами геннадия. Купил герметичную фишку папа-мама. С одной стороны воткнул концы в разъем генератора и аккуратно залил клевым пистолетов. Другой конец фишки соединил со своей штатной проводкой и пропаял. Собрав двигатель включаю зажигание, а у меня не горит индикация аккумулятора. Увы, я не сразу на это обратил внимание, а только после 5 - 7 неудачных запусков двигателя.
Завести двигатель я не смог. Причиной было КЗ в стартере. Устранив проблему с пуском я завел и обратил внимание что загорелась лампа генератора. Меряю зарядку, 12.2 на аккумуляторе. Заряд не идет. Начинаю разбираться. Причиной было то, что я не правильно соединил выходы на генераторе, а именно все их перепутал местами. развернул свои клеммы на 180 градусов и все встало в норму. Лампочки на приборке загораются как надо и тухнут при запуске двигателя. Меряю зарядку, она плавно растет с 14.5 до 15.9. Дальше я заглушил двигатель не стал рисковать. Подумал что пришел пипец реле регулятору. У друга взял новый рабочий реле регулятор, перепаял. Собрал. Всё хорошо. Завожу машину, заряд в норме. 14.4 на клеммах аккумулятора. Уехал. Вечером поехал на машине и обратил внимание что тускло светят фары. С собой всегда вожу мультиметр. Меряю заряд 12.8 вольт. Чуть даю газу, напряжение резко подпрыгивает на 14.4 вольта и опять падает до 12.8. Увы, но нужно было ехать, поехал так. Благо не на далекую дистанцию. Дальше заметил такую закономерность. Завожу машину, напряжение маленькое, даю газу, ничего не меняется. Только отпускаю гашетку примерно на 1 - 2 секунды поднимается напряжение и опять падает. Мысленно приговорил проблемы с реле регулятором.
По утру разобрал гену, хотел поменять на другой регулятор и обратил внимание что моему генератору приходит кирдык. Стала вылезать обмотка из статора. Заказал другой генератор на 100 ампер ( номер не помню. Брал у друга. Он тоже менял на такой же пару недель до меня). Устанавливаю новый генератор на место, зарядка 12.8. По мере увеличения оборотов проседает до 12.5. Отсоединяю выводы G и FR и генератор начинает работать как положено. Дает 14.4 вольта всегда. Даже при полной нагрузке. Ломаю голову и интернет и не знаю что делать.
Снимаем генератор у друга с автомобиля Лансер 9 1.6 и ставим на мой лансер. Все тоже самое. Мой генератор на его автомобиле работает как положено. Начинаю копать в интернете по этому поводу ничего такого не нашел. Только что конец генератору. Но гена у меня новый и проверенно что рабочий. У одного в Драйвере вычитал что была аналогичная проблема. Решилось все заменой блока управления вентиляторами. Стал смотреть как у меня работают вентиляторы. Выявляется. Они у меня не работают. Проблема была из-за плохого контакта в фишке. Решил поджав контакты в фишке. Сейчас вентиляторы включаются.
Вот возникают теперь вопросы. В чем может быть проблема. До ремонта двигателя было все норм. Ну почти норм. Что сейчас стало? Куда копать? Где смотреть. Предохранители в салоне и под капотом все целые. Проверял мультиметром а не глазом. Читал что может быть проблема в мозгах. Там что то могло полететь. Как что проверить.
Не смог разобраться как нужно померить выходы G и FR. Везде пишут по разному. И какое там должно быть напряжение и в какие моменты.
Простите что так много написал, но я решил описать всё подробно чтоб более понятно было что я сделал, что я проверял и как это случилось.
Надеюсь на вашу помощь. В моей деревне грамотных и адекватных электриков нет
P.S. Как я знаю что вентиляторы у нас работают в 2х режимах. Первый медленный а второй быстрый. Может кто знает на каких температурах включаются 1 и 2 режим работы. Знаю что первый включается вместе с включением кондиционера, но его включить не могу. Нет фреона. Чистил печку.
Если Ваш генератор нормально работает в машине друга, а в Вашей машине не работает ни один генератор - для начала перепроверьте еще раз правильность подключения и целостность проводки генератора, затем попробуйте взять у друга приборку и поставить к себе - одна из управляющих цепей по генератору находится в ней, включая в себя лампочку.
Отписывайтесь, что и как будет в итоге такой проверки
Насчет целостности выходов S и L в принципе я уверен, ибо тогда не шла зарядка нормальная с отключенными выводами G и FR. Но уже договорился немного попозже попробуем переставить приборку.
Я вот еще что думаю. Т.К. у меня выводы G и FR отключены, то у меня ошибка P 0622
Цитата
Код № P0622: Цепь контакта реле обмотки возбуждения генератора ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ • Обрыв в цепи контакта реле возбуждения. • Отказ блока управления двигателем <МКП>
Если я подключаю к генератору G и FR, а ошибка у меня не сброшена, может быть из-за того что ошибка висит вот и не работает нормально регулятор напряжения.
И еще вопрос. Если верить схеме то выводы G и FR идут на 33 и 41 контакты на ЭБУ. Все эти 4 контакта с генератора имеют разрыв в фишке B18. Если верить схеме. В третьем риме она указана как 6 контактная. Но не указано где она расположена. И так же как я понимаю она находится под капотом. Кто знает где?
И так же нигде не могу найти инфу про температуру срабатывания вентиляторов
Насчет целостности выходов S и L в принципе я уверен, ибо тогда не шла зарядка нормальная с отключенными выводами G и FR. Но уже договорился немного попозже попробуем переставить приборку.
Я вот еще что думаю. Т.К. у меня выводы G и FR отключены, то у меня ошибка P 0622 Если я подключаю к генератору G и FR, а ошибка у меня не сброшена, может быть из-за того что ошибка висит вот и не работает нормально регулятор напряжения.
И еще вопрос. Если верить схеме то выводы G и FR идут на 33 и 41 контакты на ЭБУ. Они идут напрямую или есть где соединительная фишка где нить под капотом или в моторном отсеке. Если кто знает, подскажите пожалуйста. Сами понимаете что звонить надо во всех возможных местах разрыва контакта.
И так же нигде не могу найти инфу про температуру срабатывания вентиляторов
Ошибку можно сбросить съемом клеммы с аккумулятора минут на 10-15, или диагностикой.
По отключению G и FR и тому, что появляется нормальная зарядка - тут обычно 3 варианта - либо признак китайского реле-регулятора в гене (это их фишка), либо проблема с цепью в приборке, либо проблема с цепью в ECU.
По проводке - стоит проверить тестером от разъема генератора до разъема ECU - будет самый показательный тест)
По температуре - вентилятор включается при 102...103 градуса, выключается при 96...97. Термостат открывается при 88 градусов, если стоит родной.
Можно встать диагностикой и посмотреть, что видят мозги от ДТОЖ, можно подставить на время рабочий блок управления вентиляторами с другой машины.
Ошибку можно сбросить съемом клеммы с аккумулятора минут на 10-15, или диагностикой.
По отключению G и FR и тому, что появляется нормальная зарядка - тут обычно 3 варианта - либо признак китайского реле-регулятора в гене (это их фишка), либо проблема с цепью в приборке, либо проблема с цепью в ECU.
По проводке - стоит проверить тестером от разъема генератора до разъема ECU - будет самый показательный тест)
По температуре - вентилятор включается при 102...103 градуса, выключается при 96...97. Термостат открывается при 88 градусов, если стоит родной.
Можно встать диагностикой и посмотреть, что видят мозги от ДТОЖ, можно подставить на время рабочий блок управления вентиляторами с другой машины.
Цепь приборки я тоже посмотрю. Это вывод L. Но кажется мне что он в норме.
При 102 - 103 градуса как я понимаю включается основная скорость вентиляторов. А пониженная на скольких включает не знаешь?
Сегодня или завтра попробую проверить все цепи и отпишусь сюда тогда. Так же сегодня проверю когда у меня включается карлосон. Благо ELM намутил сегодня ))
Проверять надо все, что-то ведь не в норме, чудес не бывает).
102-103 градуса - это включение вентилятора на первую, пониженную скорость.
Проблемы с БУВ (блок управления вентилятором) случаются часто - меняется и все, но, взаимосвязть БУВ с напряжением с генератора сомнительна
---
PS хотя, по другим данным - первая скорость вентилятора - это 94-96 градусов, вторая - это 102-106 градусов. Гуглить инструкцию, или, опять же, замерить машину с живым БУВ. Либо, если работа БУВ смущает в целом - просто заменить его)))
Проверять надо все, что-то ведь не в норме, чудес не бывает).
102-103 градуса - это включение вентилятора на первую, пониженную скорость.
Проблемы с БУВ (блок управления вентилятором) случаются часто - меняется и все, но, взаимосвязть БУВ с напряжением с генератора сомнительна
---
PS хотя, по другим данным - первая скорость вентилятора - это 94-96 градусов, вторая - это 102-106 градусов. Гуглить инструкцию, или, опять же, замерить машину с живым БУВ. Либо, если работа БУВ смущает в целом - просто заменить его)))
Ну я тоже в это не верю. Но бывает всякое. Тем более где то я читал в интернете что у человека была такая проблема и решилась она заменой БУВа.
Дабы не открывать сразу новую тему здесь спрошу Titus у тебя. Возможна причина не правильной работы гены давать провалы в работе холостых. А именно вот симптомы. Машина холодная. Завожу, бывает сразу обороты на 1200 примерно поднимаются и по мере прогрева опускаются. А бывает что завожу. Примерно 500 оборотов. 2-3 сек и обороты на прогрев идут.
Когда горячая машина бывает все в норме сразу, а бывает так же, сначало 500, а потом так же через пару секунд на рабочие поднимаются. Такое же иногда бывает при движении. А точнее остановился. Обороты упали до 500 и опять поднялись.
Думаю что или рхх или дтож виноват или же это из за отсутствия управления генератором эбу.
Причиной было то, что я не правильно соединил выходы на генераторе, а именно все их перепутал местами
Вполне вероятно, что и в ЭБУ что-нибудь спалил. Получается выводы FR и G были поменяны местами. На FR с гены может быть и напряжение сети, а G через транзистор соединен с массой. Вообще можно эти выводы отсоединить и будет обычный генератор, на китайских так и делают. Чек эта ошибка не должна зажигать и на обороты она тоже не должна влиять. В ФАКе есть мануал и учебники Рольф, там все подробно описано и где разъем находится тоже(под колодкой с релюхами).
Вполне вероятно, что и в ЭБУ что-нибудь спалил. Получается выводы FR и G были поменяны местами. На FR с гены может быть и напряжение сети, а G через транзистор соединен с массой. Вообще можно эти выводы отсоединить и будет обычный генератор, на китайских так и делают. Чек эта ошибка не должна зажигать и на обороты она тоже не должна влиять. В ФАКе есть мануал и учебники Рольф, там все подробно описано и где разъем находится тоже(под колодкой с релюхами).
Ну в данный момент я и езжу с отключенными FR и G. Вообщем прозвоню провода еще раз и отпишусь
Меняли приборку и датчик управления вентиляторами. Скинул ошибки. Подключил выводы FR и G. Изменений не произошло ((
Буду звонить контакты и колодки. Посмотрим что скажет тестер
Прозвонил всю проводку от генератора. Обрывов нет никаких. Везде звонится хорошо. Следовательно, проводка целая и в исправном состоянии. После того как прозвонил проводку, завел машину и вуаля. Напряжение 14.6 вольт на клеммах АКБ. ELM видит 14 вольт бортового напряжения. Прогрел машину, вентиляторы сработали. Всё хорошо. Решил прокатиться. Стемнело. Включаю фары и обороты падают до 400 - 500. Напряжение тоже падает до 12 с копейками. Точно не запомнил. И через пару секунд поднимаются обороты до рабочих. Заинтересовало. Не выключая потребители включаю печку на максимум. Тоже самое. Включаю обогрев заднего стекла. Тоже самое. Заглушил машину. Опять завел и повторил всё по новой. Всё аналогично стало. Понял что надо обучить РХХ и тогда наверное всё встанет на свои места. В итоге не куда не поехал, пошёл ужинать. Прихожу, завожу, всё в норме. Напряжение 14.6. Через секунд 15 загорается индикация аккумулятора ну и ручника. Напряжение упало до 12.8. Так держалось секунд 5 потом всё потухло и напряжение стало так же 14.6 вольт. Прокатился, вроде всё нормально работает. Провалы с включением потребителей так же остались. Решил заглушить машину. Завожу, секунд 15 напряжение 14.6, так же загорается потом индикация аккумулятора и потом тухнет. Включаю свет, скачка оборотов нет. Меряю напряжение - 12.8 вольт. Несколько раз после завел, заглушил. Теперь стало сразу как заводишь 12.8 вольт. Загораются лампочки ручника и аккумулятора на пару секунд и тухнут. Напряжение как было 12.8, так и осталось. Вернулся в гараж. Вычитал что у кого то аналогичная беда была. Он вытаскивал предохранитель F12 и напряжение без него нормальным было. Вставлял, так же падали. Попробовал тоже вытащить. Приборка сразу загорелась, напряжение стало скакать с 13.2 до 13.4. Даю обороты, напряжение подпрыгивает до 13.7. Проверил предохранитель. Целый. Заменил на всякий пожарный на заведомо исправный. Всё по старому. 12.8. Психанул и нажрался пля....
На утро начал ломать голову почему так происходит. Ведь заработало. Что случилось. Так как гена китайский, подумал мало ли что с регулятором. Поменял регулятор на заведомо исправный оригинальный. Поставил всё на место. Без изменений. 12.8 вольт. Решил так же перепаять и диодный мост оригинальный. Так же без изменений. Для уверенности что моё это всё живое поставили на другой лансер. Там всё работает как не в чем не бывало. Уже друг говорит мол может его надо чем нить потяжелее стукнуть. Как в русских ))) Но я отказался.
И вот теперь у меня назревают несколько мыслей. Либо у меня всё же проблема с мозгами. Но он же начал работать нормально. А потом отказался с.ка. По идее значит не в них дело.
Может какой из датчиков влиять на такую зарядку. Но как выяснить. Всё датчики переставлять тоже не вариант. Да и не дадут мне этого делать. Уже дружбан боится что то снимать с машины. Мало ли что ))
Ошибок нет не каких. Все датчики вроде работают исправно. Единственное не тестил пока датчик РХХ.
Отсоедини выводы FR и G, если зарядка будет, то езди и не парься. А 12.8 это значит совсем нет зарядки.
Я так и езжу. Но как то хочется восстановить чтоб работало как положено. Иногда бесит когда глушишь тачку, а в это время на сотни сек. загораются лампа зарядки и ручника.
Поэтому если получится всё же разобраться, то я буду очень рад в помощь. Моих мыслей уже не хватает. Мыслей форумов пока тоже. Думаю вот надо разбирать мозги и искать где это злобное место где стоит транзистор и катушка или сопротивления. Я не очень силен в обозначениях (
А по симптомам - похоже, что проблема с реле-регулятором и/или окружающими его цепями (цепь в приборке, цепь в мозге.
Хотя, я бы начал с попытки подкинуть хороший свежий аккумулятор и посмотреть, что будет с ним.
Реле регулятор здесь не причем. Об этом я уже писал выше. Возможно Вы уже забыли об этом. И даже сегодня как поставил БУ регулятор и диодный мост оригинал, проблема не решилась. А на другом лансере всё прекрасно работает. Значит генератор здесь вообще не причем.
Аккумулятор ставил новый. Без изменений. Цепь до приборки и от неё до предохранителя звонил. В норме всё. Предохранители тоже в норме.
РХХ завтра буду тестировать. Возможно и вскрою завтра мозги. Может будет что то видно не вооруженным глазом.
Я пишу - на что похоже по симптомам, реле-регулятор - это не просто вещь в себе, часть цепи его управления есть в приборке (нужно чуть больше, чем прозвонить проводку тестером), часть управления в мозге - опять же, визуально определить потенциальную неисправность может не получиться.
Я пишу - на что похоже по симптомам, реле-регулятор - это не просто вещь в себе, часть цепи его управления есть в приборке (нужно чуть больше, чем прозвонить проводку тестером), часть управления в мозге - опять же, визуально определить потенциальную неисправность может не получиться.
Подскажи тогда пожалуйста. Что еще в приборке посмотреть помимо работоспособности лампочки и целостность проводов
1.7.2017, 12:51
Но суть не в этом.
