На этот раз в моём объективе Белоруссия –центр Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой. Это путешествие «во время» является продолжением моей недавней поездки по историческим местам Украины, так или иначе связанных с именами литовских князей и польских королей. Настоящая Беларусь в её сегодняшних границах включает в себя три исторические территории: Белая Русь (столица Полоцк), Чёрная Русь – центр княжества Литовского (столица Новогрудок) и Полесье (столица Пинск). Историки (и нередко политики) таких государств, как Россия, Украина, Беларусь, Польша, Литва, бьются друг с другом и настаивают каждый на своём видении истории, исторической правды и справедливости. Если уж итоги ВОВ ныне некоторыми подлежат сомнению, что уж тут говорить о том, что происходило тысячу и более лет назад. Давно увлекаясь историей, я очень осторожно подхожу к тому или иному толкованию фактов и событий и всегда делаю выводы сам. Не полезу в дебри средневековой и современной геополитики, не буду отвлекать вас традиционными и однообразными рассказами о заправках, мотелях и ассортименте белорусских магазинов, а целиком посвящу сей опус госпоже Истории.
Эпизод I: Витебск. Один из древнейших городов Белой Руси. В городе мало чего сохранилось с древних времен, а точнее – почти ничего. Из главных интересных для меня мест – ратуша
и окрестности близ неё.
Долго искал так называемый Дом губернатора, в этом здании отмечал свой 43-й день рождения Наполеон.
В это время он с войсками занимал Витебск, до наступления на Смоленск и Москву оставалось совсем немного… Неподалеку от Дома губернатора находится дом-музей известного художника Марка Шагала, куда приезжают гости не только из Белоруссии, России, но и из Франции, где он прожил долгое время. Современный Витебск достаточно красив, умыт и подстрижен – многим нашим городам такое и не снилось. Очень интересно наблюдать за пробуждением города в лучах утреннего солнца. Я был здесь несколько лет назад зимой. Тогда город произвел на меня весьма удручающее впечатление, но сегодня Белоруссия совсем другая и каждый город меняется буквально на глазах. Витебск примечателен тем, что он играет в своей стране роль Сопота (Польша), Сан-Ремо (Италия) или Юрмалы (Латвия). Здесь с завидной регулярностью проходят различные концерты и международные фестивали, например более-менее известный нам «Славянский базар», поэтому в городе в последнее время к туристам относятся с особым вниманием, что не может не радовать.
Эпизод II: Полоцк. Этот город считается колыбелью Белоруссии. Когда-то Полоцкое княжество было одним из самых сильных государств Восточной Европы и на равных соперничало с Новгородским и Киевским княжествами за главенство в Древней Руси. Софийский собор:
Каждый из князей-соперников пожелал заиметь по Софийскому Собору и они появились в Киеве и Новгороде. Интересно, как бы повернулась история, если бы русские земли объединились не под знамёна киевского князя, а под властью Полоцка? День выдался солнечным и приятным, мы успели пройтись по набережной вдоль Западной Двины и побывать в Спасо-Евфросиньевскиом женском монастыре, построенном еще в 12-м веке.
В Полоцке очень много интересных мест, которые можно посмотреть. Борисов камень, земляные валы, которые строил Иван Грозный в Ливонскую войну и которые потом пригодились в войне против Наполеона. Обязательно ознакомьтесь с наследием Симеона Полоцкого и Франциска Скорины, только запаситесь для этого временем.
Эпизод III: Камаи.
Костёл, принадлежащий к категории оборонительных храмов, которых на территории Белоруссии насчитывается всего (или аж) 3. Храм за 400 лет ни разу не закрывался.
В годы ВОВ местный ксёндз спас одного партизана и долго прятал его от фашистов, поэтому советские власти в знак благодарности храм трогать не стали. Перед поездкой я много чего начитался и запомнил имя нынешнего настоятеля костёла – польского ксёндза пана Яцека. Когда мы зашли в храм, преодолев значительное количество километров, то застали пана Яцека за интересным делом – ксёндз вместе со своими помощниками разбирал кладку перед алтарём. Как оказалось, он случайно нашел вход в подземелье, где в склепе покоятся чьи-то кости. В храме уже есть один склеп, в котором лежат останки ошмянских маршалков – фундаторов это костела, а этот новый склеп был найден прямо перед нашим приездом. Пан Яцек оказалася очень хорошим и общительным человеком. Правда разговаривает он исключительно на польском языке, но мы прекрасно друг друга понимали. Мы ему понравились не меньше, чем он нам, а как узнал, что мы приехали к нему из самой Москвы, то распорядился, чтобы для нас хоть из-под земли достали парня, который играет в храме по выходным на органе, и нам сыграли 15-ти минутный органный концерт. Мы поднялись наверх к органу, ксёндз показал нам устройство органа, дал пощупать стены, кованые вручную четырёхсотлетние гвозди, доски, которые до сих пор не тронуло время, показал и рассказал про иконы и фрески. В общем, мы были очарованы буквально всем. На прощание пан Яцек пригласил нас приехать сюда в 2010 году, когда костел будет отмечать свой юбилей (что у нас, увы, сделать не получилось).
Эпизод IV: Гервяты.
Островок Европы посреди лесов и болот Беларуси.
Храм образца 1903 года. Естественно, что католический. Трудно представить, что такое сооружение может встретиться среди колхозных полей и однообразных белорусских деревень совкового типа (хотя есть и почти европейского). Мои слова не в состоянии описать эту красоту, смотрите сами:
Эпизод V: Гольшаны. Это наверно единственная на сегодня деревня (о которых я знаю), имеющая свой герб. Герб она имеет потому, что являлась в былые годы центром настоящего удельного княжества. В центре села находятся местная управа и какие-то неприметные здания, среди которых мелкие магазины и кафе. Как говорят, строения эти целиком сделаны из камней Гольшанского замка, принадлежащего Сапегам – знаменитейшей фамилии польских магнатов . Сапеги оставили значительный след в истории Гольшан (как, впрочем, и в истории ВКЛ и Речи Посполитой). Главное гольшанское наследие Сапег – замок
и монастырь францисканцев.
Вот эти стены монастырского корпуса
хранят одну жуткую легенду, которой местные жители потчуют каждого любопытного туриста. Я слышал о ней, так как перед поездкой всегда стараюсь узнать об интересных мне вещах как можно больше, чтобы в разговорах с музейными работниками, настоятелями и просто местными жителями не выглядеть жалким невеждой. Своё видение сюжета я складываю , собирая информацию из разных источников, чтобы быть максимально объективным и точным. Итак, слушайте то, о чём мне посчастливилось услышать и сложить по кирпичикам во время поездки. Павел Сапега - подканцлер Великого Княжества Литовского, занимаясь обустройством своей вотчины, был очень раздосадован тем, что при строительстве монастыря, фундатором которой он являлся, одна из стен без видимых на то причин разрушилась уже два раза. Рассердившись, Павел заявил строителям, что не заплатит им ни гроша, если они как следует не возведут стену в последний - третий раз. Строители, испугавшись такого расклада, посовещавшись, решили, что стоит прибегнуть к старинному методу, который был весьма в ходу в ту пору и применялся довольно часто, а именно – замуровать в стену живого человека (обычно замуровывали животное -кошку, собаку, но тут дело было слишком ответственное, рисковать нельзя: вдруг не только не заплатит, а того, глядишь, еще вдруг и повесит). Решили, что замуруют первого, кто придёт утром на строительную площадку. Первой на площадке появилась молодая девушка – невестка одного из строителей, которая принесла ему еду. Делать нечего - девушку замуровали и стена разваливаться перестала. Эта история нашла своё продолжение и в наше время: при реставрации храма и раскопках в стене действительно были найдены кости, принадлежавшие девушке. Скелет был замурован в стену в неестественной позе, из чего был сделан вывод, что человек был замурован живым. Дальнейшее описание довольно скупое и мутное, всё, что я смог разузнать: скелет нашли студенты, старший группы приказал двум рабочим отнести скелет на кладбище и там его захоронить, рабочие вероятно так и сделали, но они оба внезапно умерли и никто так и не узнал, куда они захоронили кости. Но и это не всё. Как только кости девушки пропали, в монастыре появилось привидение и одновременно с ним в стене появилась трещина. Это не бабушкины россказни - я читал отчет группы из Минского университета, которая официально приезжала в монастырь (там сейчас пока открыт музей, но его должны вот-вот закрыть), чтобы увидеть всё своими глазами . И ученые мужи написали, что действительно привидение существует: в здании постоянно кто-то включает и выключает свет, по ночам слышны стоны и несколько человек даже видели её - Белую Панну (как окрестили её гольшанские жители). Строители пытались замазывать трещину в стене, но она каждый раз появляется снова и снова. Такая вот история.. С духами и привидениями связана и ещё одно место в Гольшанах - мельница XIX века.
На центральной площади Гольшан возведен каменный памятный знак в честь Софии Гольшанской – последней жене короля Ягайло, который женился на ней, когда ему было за 70, а Софье около16-ти. И она родила ему сыновей, не дав угаснуть королевскому роду Ягеллончиков.
Ну и сам замок, вернее то, что от него осталось:
Некогда грозная и величественная крепость, покрытая тайнами и легендами. К слову, Гольшаны входят во всемирный список мест, связанных с аномальными явлениями (как, например, Бермуды). Ну и напоследок о Павле Сапеге. Похоронен он вместе с тремя женами здесь в Гольшанах в храме
в том самом монастыре францисканцев, где живет Белая панна. В недалеком прошлом (в так называемые бандитские времена) некие злоумышленники выкрали из монастыря надгробие, которое Павел заказал для себя еще при жизни - сложную и красивую скульптурную композицию. Воров успели поймать по дороге к границе, а надгробие отправили в минский национальный музей, где оно находится и по сей день.
Новогрудок -древняя столица Великого Княжества Литовского (хотя не все историки с этим согласны). Основатель – Великий князь литовский Миндовг. Князь и одновременно единственный за всю историю король Литвы. Титул этот был пожалован Миндовгу Папой Римским. Дело в том, что Миндовг искал защиты и поддержки Рима, чтобы хоть как-то остановить натиск на свои земли немецких рыцарей, которые под видом насаждения христианства занимались разбоем и грабежами, а также просто внаглую завоёвывали земли литвинов. Но официальное крещение Литвы от нападений воинствующих орденов не спасло, поэтому Миндовг порвал всяческие отношения с Римом и начал войну с крестоносцами, а титул так за ним и остался. Памятный знак, установленный на могильном кургане. История утверждает, что именно тут захоронены останки этого воина:
Самое интересное, что я влез на этот курган с другой стороны памятного камня. Курган расположен среди частных домов , что сбило меня с толку. Я почему-то был уверен, что могила Миндовга должна быть высоко-высоко, как могильные курганы у Старой Ладоги. Так как других возвышенностей поблизости не было, я решил, что это и есть то самое место, поэтому начал искать в траве какое-нибудь подобие могильной плиты. И вы знаете, я нашел её. И не одну! Плит тут несколько штук, они расположены хаотично, давно уже вросли в землю и даже буквы на них благополучно стерлись. Я был очень озадачен этим и в раздумьях спустился с кургана с другой стороны, где и наткнулся на памятный знак с надписью "Миндовг". А чьи же тогда плиты на кургане? Вопрос.. В Новогрудке, точнее в его окрестностях, родился знаменитый поэт, которого Польша и Белоруссия одновременно считают своим единоличным героем и герой этот – Адам Мицкевич. Тут есть дом-музей, стоящий в уютном скверике, памятник, воздвигнутый неподалёку от крепости и курган славы, построенный в 20-е годы прошлого столетия благодарными потомками. Проходим мимо памятника и попадаем в крепость, точнее туда, что от неё сохранилось.
На нас смотрят своими пустыми глазницами две уцелевшие башни:
До нас, мирных туристов, они видели крестоносцев, крымских татар, русские войска, которые появлялись здесь во времена русско-польских войн, шведов, которые прошлись здесь по пути на Украину, гитлеровцев. Последним разрушить крепость не удалось, ибо до них это сделали шведы еще в самом начале 18-го века.
Фарный костёл – величайший и ценнейший исторический памятник.
Костёл построил Великий князь литовский Витовт. В этом храме венчался брат Витовта – престарелый Ягайло с уже известной нам Софией Гольшанской.
О Витовте и Ягайло вам еще предстоит узнать много интересного. Еще одно важное событие происходило в этих стенах - здесь крестили Адама Мицкевича. Была и трагическая история, связанная с костелом: в 1943-ем году сестры-монахини, жившие здесь, были расстреляны фашистами, о чем есть памятный знак на территории храма. Несколько слов о городе. Новогрудок известен в Белоруссии как один из основных центров туризма, поэтому здесь есть и гостиницы, и кафе. С постоянной периодичностью в городе проходят рыцарские фестивали, на которые стекаются участники из Литвы, России, Украины. Городок насквозь пропитан историей и мне в нём очень понравилось. Но на осмотр Новогрудка вполне хватит одного дня - это вам не Гродно, где и двух дней кажется мало.
Эпизод VII: Лида.
Гедимин - великий князь Литовский, "собиратель" западнославянских племён. Приглашал к себе на службу отважных рыцарей, монахов, ремесленников, строил города и крепости. Он был очень важной (я бы даже сказал ключевой ) фигурой в становлении государства Литовского, так как Гедимин не только развивал и укреплял своё княжество, но и грамотно его оборонял. Чтобы перекрыть крестоносцам доступ к беззащитным литовским землям, Гедимин поставил здесь крепость.
В ходе реставрации в своё время была восстановлена разрушенная башня, крепость кое-где продолжают латать и сегодня, что не может не радовать. Хотя и восстанавливают с нарушением исторической достоверности.
Вообще с этим у белорусских реставраторов дело обстоит неважно. На всех форумах и в печати историки пишут о недопустимости таких вещей, которые нашли место при реставрации Несвижского замка: прорублены новые окна там, где их никогда не было, родные деревянные рамы меняют на пластиковые стеклопакеты. В зале замка Гедимина , что находится в башне, ступени сделаны из бетонных балок, а стены самого замка выложены из современного облицовочного кирпича, который резко контрастирует с кирпичами старинной кладки. Но Министерство культуры к призывам историков не прислушивается и делает так, как считает нужным.. Кстати, из-за башни, которую выстроили взамен старой, тоже не утихают споры. Какой она была на самом деле - толком не знает никто. Белорусские чиновники взяли за образец рисунок национального художника Наполеона Орды (внука Матеуша Бутримовича, о котором мы узнаем позже), в то время как историки имеют на руках старинные гравюры, где утраченная башня изображена круглой, а не квадратной, как её нарисовал Орда. В башне находится небольшая средневековая экспозиция, воссоздающая быт рыцарских палат тех лет, на стенах висят портреты великих князей Литовских. Довольно интересно. Непреодолимо захотелось надеть доспехи и побыть хоть часик рыцарем. Прогулявшись по городу, нами было отмечено, что имя "Гедимин" по популярности обгоняет другие названия и местными предпринимателями используется повсеместно: тут тебе и магазины «Гедимин», и турагенства «Гедимин-Тур» и ещё куча всего. Лида - большой и по-белорусски современный город: большие магазины, клубы, рестораны и прочие атрибуты продвинутой жизни. Но национальной кухни мы попробовать тут так и не смогли.Картофель-фри - пожалуйста, а белорусский борщ - извините, такого не держим!
Эпизод VIII: Мурованка. Это церковь-крепость затеряна среди белорусских сёл с названиями Мурованка, Малое и Большое Можейково. Длительный опрос местных бабушек вывел меня к нужной цели: язык и до Мурованки доведёт!
Церкви этой около 500 лет, более точного определения возраста пока нет. Сейчас ведутся архивные исследования, в церкви работают историки из Минского университета. Смотрительница храма (очень хорошая, внимательная и открытая женщина) провела нам экскурсию, рассказала старинную (и опять кровавую) легенду, мы прочитали с ней древнюю плиту на стене, написанную по латыни, узнали от неё трагическую историю храма, а после поднялись на башню.
Церковь подвергалась разграблению многократно, в том числе от русских казаков (за то, что церковь принудительно была униатской), от казаков Богдана Хмельницкого (за тоже самое). Церковь подвергалась гонениям и со стороны католиков из-за того, что были времена, когда она была православной - т.е. постоянно находилась между двух огней. Стены церкви хранят следы и от шведских пушек короля Карла. Вообще его следы в Белоруссии очень заметны - "отметился", нехороший человек, чуть ли не везде, где я побывал. Денег на восстановление и ремонт церкви нет и настоятель очень надеется, что церковь возьмет под своё крыло ЮНЕСКО или хотя бы какой-нибудь фонд из Евросоюза. К примеру, за последнее время храму дали денег лишь на бетонную дорожку к храму. За пару лет вся дорожка рассыпалась, а вот побелка храма, сделанная с добавлением яичного желтка и молока почти столетие назад, держится до сих пор…
Эпизод IХ: Гродно. Гродно является самым европейским городом Беларуси (это моё личное мнение). Очень красивый, цветущий город со множеством старинных домов и улиц.
Гродненский драматический театр:
Современная постройка, которую за схожесть с королевским головным убором (правда в перевернутом виде) в народе называют не иначе, как "корона Стефана Батория".
Синагога: Мы её обошли со всех сторон, вид у неё какой-то заброшенный. Во внутрь не попали, т.к. она была закрыта, о чём я очень жалею. Походив по маленьким улочкам в центре города, я отметил для себя, что Гродно своей архитектурой и общим настроением сильно напоминает мне Львов.
Главные достопримечательности города расположены в непосредственной близости к Советской площади – самому центру города.
Самое величественное сооружение на площади - Фарный костел иезуитов.
Сколько он всего пережил и чего только не видел – уму непостижимо! В своё время костел и сам монастырь занимал целый квартал. Сейчас от былого величия осталось немного –сам костёл жив и невредим, но добрая часть монастырских построек до нашего времени не дожила. Рядом с костелом находится аптека-музей, такая же старая, как во Львове. Здесь впервые в Восточной Европе было проведено медицинское вскрытие. Вскрыли не простого человека, а самого короля Польши - Стефана Батория, чтобы понять причину его смерти. Дело в том, что монарх обожал Гродно и пропадал тут месяцами, спасаясь от нелюбимой жены. В гродненских лесах он нашел себе новую пассию - дочку лесничего, которая родила ему сына. Из-за связи с любовницей Стефан здорово опасался за свою жизнь, главной угрозой для него - заядлого охотника и великого полководца была собственная теща, которая отлично разбиралась в ядах.. Ну а что же показало вскрытие? Да ничего. Вопрос от чего внезапно умер здоровый человек (единственным недугом короля были редкие припадки эпилепсии) для медиков так и остался открытым.
Если идти от Советской площади к реке Неман, мы увидим монастырь бернардинцев – еще одно потрясающее место на карте Гродно.
Мы зашли на пару минут в костел, послушали службу, которая ведется на польском языке. Постояли, потом вышли на улицу и стали смотреть на заход солнца с холма, на котором стоит монастырь. От блаженства я даже на минуту закрыл глаза и подумал, что я не хочу отсюда уезжать..
На следующий день мы отправились в замок Витовта, расположенный на высоком берегу Немана.
Не знаю, какая это уже по счету крепость, в которой я побывал, но она отличается от тех , что я видел. Крепость, как видно, триста раз перестроена, вокруг куча всякого новодела, поэтому я сфотографировал только камни, которые действительно имеют отношение к самому первому каменному замку. На календаре был чертов понедельник, поэтому в музей я не попал, а в нем собрано очень много интересного для меня. Увы, но ждать до вторника я не мог.
Замок Витовта называют Старым, рядом с ним через здоровенный овраг соседствует так называемый Новый замок, в котором была резиденция последних польских королей и проводился сейм. Здесь под давлением русских властей отрекся от престола последний польский король (об этом ниже). Это скорее не замок, а пышный дворец: на котором такой слой макияжа в виде советской символики (лепнина со звездами, венками, гербами и колосьями , звезда на шпиле) что очень трудно поверить, что он вообще имеет хоть какое-то отношение к Речи Посполитой. Между замками над оврагом находится самый старый в Белоруссии каменный мост (естественно, что перестроенный). Так что лучше сказать - находился. Возле моста благодарные потомки установили деревянный памятник Великому Князю Литовскому Витовту.
Город покидали мы с большой грустью. Сейчас, вспоминая эту поездку по городам и весям Беларуси, посмотрев разом на массу больших и малых городов, я ответственно заявляю, что Гродно - самое красивое место в РБ.
Эпизод Х: Сынковичи. Вместе со мной вы посмотрели уже два военно-оборонительных храма времен ВКЛ, теперь третий и последний - храм святого Михаила.
Найти храм , который находится в Зельвенском районе непонятно где, оказалось проще, чем я думал. Но я никак не ожидал его увидеть на островке земли посреди засаженного кукурузой поля. Сам храм окружен высоченными деревьями, из-за которых толком ничего не видно. Поэтому, видимо, самые удачные фотографии храма получаются осенью, когда нет листвы. Высокие стены, башни, бойницы - сразу видно, что сооружение нечто больше, чем просто храм.
Говорят, что современный облик храм приобрел в середине 16-го века, когда был полностью перестроено предыдущее здание. Некоторые историки утверждают, что фундатором храма был Константин Острожский (известный нам из путешествия по Украине). Но основная версия (или легенда - как хотите) связана с именем великого князя Витовта. У великого литовского князя Гедимина было два сына, таких же сильных и почтенных - Ольгерд и Кейстут. Это были настоящие рыцари, о которых с большим почтением отзывались даже их заклятые враги - крестоносцы. Когда умер Ольгерд, вся власть в княжестве Литовском перешла к его сыну Ягайло. Но Ягайло побаивался мощи своего дяди Кейстута и поэтому с помощью тайных договоров с крестоносцами пытался дяде всячески "насолить", чтобы пошатнуть его могущество. Дошло даже до военного конфликта, но дело по-семейному уладили. Однажды Ягайло пригласил к себе в замок Кейстута с женой и детьми (в т.ч. и с Витовтом, который приходился Ягайло двоюродным братом) , где всех заключил под стражу и отдал приказ всех убить, но Витовту, переодевшись в женское платье, удалось сбежать. Прятался он от своего братца, как утверждает легенда, несколько месяцев у местных крестьян в Сынковичах. Позже он нашел пристанище сперва у крестоносцев, а потом и у славянских князей-соседей. В это время княжество Литовское и Польша образовали унию, т.е. союзное государство, Ягайло стал королём. Витовт же с помощью сил, которые он смог собрать за пределами Литвы и Польши, смог выбить у Ягайло титул великого князя Литовского. И уже после этого, вновь обретя силу и могущество, Витовт прибыл в Сынковичи и в знак благодарности выстроил для крестьян этот храм. Было это в 14-м веке. Ягайло и Витовт вскоре позабыли весь, как сейчас модно говорить "негатив", который был в отношениях между ними и стали править унией сообща. Но лично мне Витовт импонирует куда больше, чем Ягайло. Для своего времени Витовт был наверно одним из самых мудрых и образованных политиков, настоящим рыцарем и талантливым полководцем. Грюнвальдскую битву, ради которой он объединил все славянские государства, чтобы навсегда разбить притязания крестоносцев на восточно-славянские земли, до сих пор вспоминают во всех учебниках истории. Чего только стоит то, что он навеки запечатлен на памятнике «Тысячелетие России» вместе со своими дядей Ольгертом и дедом Гедимином. Когда-нибудь мы еще вернемся к повествованию об этом великом человеке.
Эпизод ХII: Ружаны. Перед поездкой в Белоруссию про это местечко я уже кое-что знал, но всё же не отказался от услуг местной старушки с палочкой, которая подошла к нам и предложила рассказать нам всё, что знает о Ружанах, Сапегах и их замке (за символическую плату, конечно же). Мы стояли у развалин бывшего дворца Сапег в самом центре, я вертел головой и хлопал глазами, а вокруг неторопливо похаживали рабочие с отбойными молотками и до нас , как и до этих величественных развалин никому не было дела. Белорусским Колизеем или Версалем называют (вернее называли) это потрясающее место. Когда-то эта земля принадлежала Тышкевичам, а потом перешла к клану Сапег. Строительство начал Лев Сапега – будущий канцлер ВКЛ. Но на холме он строил не колизей, а настоящее оборонительное сооружение с подвалами, башнями и оружейными складами. Здесь принимали важных особ ВКЛ и даже самого короля Сигизмунда I. Ружаны крепли и расцветали вместе с родом Сапег до тех пор, пока не началась русско-польская война, которая разорила Ружаны и разрушила замок. Чуть позже ему досталось уже из-за внутренних междоусобиц самих поляков. Когда наступила Северная война, шведскому королю Карлу разорять уже было особо нечего (этим он, кстати, был очень расстроен). В конце 18-го века восстановить родовое гнездо взялся очередной из рода Сапег – Александр. Для работы был приглашен немецкий архитектор Беккер, который и изобразил это великолепие, останки которого мы сейчас видим. Александр со своей женой очень любили искусство, в их замке проводились спектакли и концерты (многие актеры после перебрались работать в труппы Варшавы и Петербурга). Посмотреть на местный Версаль приезжали со всех уголков первые лица и знатные фамилии государства. У Сапег была собрана огромная библиотека и картинная галерея. Сюда заезжал последний польский король Станислав II Август Понятовский, который вскоре был вынужден отказаться от престола в пользу России. Произошло это в день рождения Екатерины II в Гродно в Новом замке. Польша стала частью Российской империи, многим это, естественно, не нравилось. В один прекрасный момент в Польше вспыхнуло восстание, которое поддержали Сапеги. Восстание было подавлено, за участие Сапег в этой акции у них отобрали Ружанский замок, а все драгоценности (которые смогли найти), а так же книги и картины были вывезены в Россию. В Эрмитаже, кстати, собрана солидная коллекция предметов, принадлежавших ранее польским магнатам, таким как Сапеги, Радзивиллы, Тышкевичи, Чарторыйские. Итак, замок лишился всех украшений, а в его стенах открыли суконную фабрику, которая работала вплоть до Первой Мировой войны. Замок в годы войны сильно пострадал, после её окончания было принято решение о реконструкции дворца, что-то начали делать, но грянула новая война, которая принесла еще больше разрушений. После войны замок стали разбирать по кирпичику местные жители, чтобы отстраивать свои уничтоженные жилища. Позже замок стоял и разрушался от времени сам по себе, но "помогали" ему в этом и различные кладоискатели, которые за многие годы обстучали все колонны и перерыли каждый клочок земли под замком в поисках богатств Сапег, которые по легенде спрятаны здесь. Немцы, кстати, их тоже искали, но не нашли. Вообще о богатствах Сапег тут любят говорить многие. Рассказывают о тайных ходах и целых подземных улицах, по которым можно было добраться прямо до Слонима чуть ли не на каретах. Говорят, что денег было столько, что даже входные ворота с аркой (брама) были украшены золотыми монетами. Старушка поведала мне историю о загадочных убийствах тех несчастных, что напали на след сокровищ. Было это в её детстве, а совсем недавно -перед самой реставрацией, она видела двух людей, которые обследовали стену возле ворот с помощью какой-то штуки с проводками. А на следующий день в том месте, где они были, любопытная старушка обнаружила пролом в стене и пустую нишу. Вероятно что-то нашли.. Помнят местные жители о том, что при Сапегах их предки жили хорошо, в Ружанах была сильнейшая еврейская община , которая держала здесь различные мануфактуры, работал крупный рынок, куда стекался народ из близлежащих поселений и городков. Обо всем помнят, а вот откуда пошло название - этого память не сохранила. Сказали, что мол у одного из Сапег было две дочери - Ружа и Жана, отсюда и название. Да только Ружаны появились задолго до Сапег. Ну да ладно, История хороша тем, что можно сложить любую красивую сказку и ей поверят. Но Истину - её ведь так никто и не узнает.. Мы походили по руинам, потрогали камни, заглянули в полузасыпанные подземелья, вдохнули их сырой запах, зашли в бывший парк, от которого вообще ничего не осталось, и пожелали дворцу скорейшего восстановления, т.к. сейчас в замке идет работа по реставрации. Говорят, что тут хотят выстроить гостиницу и всячески "осовременить" замок, чтобы побыстрее отбить вложенные государством деньги за счёт туристов. Вроде как нынешние Сапеги хотели принять в этом участие, но Министерство Культуры Беларуси отказало им в этом (хотя с Радзивиллами правительство Лукашенко обошлось дружелюбнее). В общем, посмотрим, что здесь будет через несколько лет, потому как очень хочется вернуться сюда еще раз. Вообще хочу сказать, что Ружаны оставили меня под сильным впечатлением. Как и вся Белоруссия. Но об этом не сейчас.
Эпизод ХIII: Коссово. Имя этого городка стоит особняком от остальных типичных названий Белоруссии и откуда оно взялось – никто, как и в случае с Ружанами, толком не знает. Для нас этот город ценен тем, что здесь находится замок Пусловских и дом, где родился национальный герой Белоруссии и Польши - Тадеуш Костюшко. Замок был заложен по велению местного богатого пана Пусловского, который захотел выстроить для себя самое красивое жилище на территории Польши. Для этого он пригласил архитектора из Варшавы (но по причине смерти архитектора объект достроил итальянец). Полуразрушенный замок поражает красотою сейчас – что уж говорить о том, каким он был во времена своей лучшей жизни. 12 башен были построены по числу месяцев в году, в здании было более 120 комнат, были оранжереи и зимние сады, отдельные комнаты, решенные каждая в своей цветовой гамме, был зал для бала, в одном из залов был прозрачный пол, под которым плавали декоративные рыбки. В доме было сооружено паровое отопление! И это, заметьте, в середине 19-го века! Замок был построен на холме, перед которым разбили шикарный парк с террасами.
Парк еще цел, правда весь заросший и неухоженный - это уже скорее лес, а не парк. Дом оставался в руках Пусловских не так долго: во время освободительных войн и революций в 1864 Кастусь Калиновский (национальный освободитель белорусского народа), захватил замок и передал новым властям – графу Трубецкому. Замок Трубецкому был не нужен (как и сама Белоруссия вместе с Польшей), поэтому забрав всё, что можно было вывезти, он уехал обратно в Россию, а замок оказался закрытым, а потом и вовсе брошенным. Но вконец обезобразили его гитлеровцы, которые пытались выбить засевших в замке партизан. Не знаю, сколько и в каком состоянии он так простоял, но и здесь, как в Ружанах, я увидел следы реставрации. Людей не видел, а вот доски и прочие стройматериалы лежат повсюду. Если замок будут восстанавливать, так же, как восстановили замки в Мире, Несвиже и Лиде , будет не очень правильно. С другой стороны, хуже, чем есть, уже не будет.
Теперь усадьба Костюшко. Она находится совсем рядом с замком Пусловских. В сам дом-музей мы не попали – было уже закрыто, но зато походили на территории вокруг: всё очень красиво и культурненько. Тадеуш Костюшко – очень известная и масштабная личность. Он герой Польши, Франции и США. Был блестяще образованным человеком, воевал за независимость Польши. Учился в Варшаве, уехал во Францию, а потом судьба забросила его в США, где он воевал за независимость Северной Америки. Вряд ли какой-нибудь поляк (кроме Папы Иоанна Павла II) обладает такой же всемирной известностью.
Эпизод ХIV: Пинск. Когда мы приехали в город, был уже вечер и мы двигались по карте в сторону гостиницы. Вроде обычный город и застройка вполне типичная . Но приблизившись к гостинице, я радостно заёрзал в кресле от предвкушения того, что меня ждет завтра. Дело в том, что гостиница "Припять" находится у набережной реки Пины, на которую с балкона открывается неплохой вид (что не так важно), а другой стороной выходит на старинную пешеходную улицу (а вот это интересно), которая ведет к центру города и является одной из лучших "гуляльных" улиц города. Выбравшись в темноте (а с освещением улиц по вечерам в Белоруссии традиционные проблемы - экономия) где-нибудь поужинать, мы "пристрелялись" к первым интересным местам, чтобы сразу двинуть к ним завтра, не теряя время на поиски. Поужинали в кафешке на открытом воздухе. Заказали к большущему удивлению официантки исключительно белорусскую еду и белорусское же пиво . Мы с удовольствием ужинали драниками и вяленой колбасой, а голодные комары ужинали нами. Утро.. Обожаю встречать утро в каком-нибудь новом для меня месте. Позавтракав на скорую руку, мы уже через несколько минут стояли у дома Бутримовича. Матеуш Бутримович был крупным финансистом, занимался организацией промышленности на Полесье, был известным меценатом и прославился многими полезными делами для города, в котором родился и вырос. Он так же был послом в сейм от Пинска, общался с самыми видными людьми Речи Посполитой, поэтому неудивительно, что на закладку дома прибыл уже известный нам польский король Станислав Понятовский. Сегодня здание великолепно отреставрировано и служит городским ЗАГСом.
Идем далее. По дороге в основном дома старой польской застройки, у двух из них сохранены вывески, оставшиеся от магазинов:
Старая польская гимназия , в которой учился первый президент Израиля Хаим Вейцман и много других известных лиц: А вот и то, ради чего мы приехали сюда - Францисканский монастырь, основанный в 14 веке Само собой, что был он в те годы деревянным и лишь в начале 16-го появились первые каменные постройки, которые с многочисленными переделками и "макияжем" дожили до наших дней. Освящен монастырь был лишь 18 веке, когда был полностью достроен. Я плохо разбираюсь в названии стилей, но этот храм точно выстроен в стиле барокко - тут я не ошибаюсь. Монастырь просто огромен, вместе с семинарией он занимает целый квартал и красив с любой стороны.
Причем если многие монастыри у нас в России часто отштукатурены и побелены лишь с фасада, то тут всё по-честному. Ажурная ограда со стороны реки, кипарисы, цветущие ухоженные кустарники, спортивная площадка, скамеечки - будущие молодые ксендзы живут здесь как розы в цветнике. Успенский костел второй по величине после гродненского. Убранство его мы смогли оценить через щелочку, приоткрыв дверь. Почему-то во время нашего визита в монастырь, на его территории не было ни души и поэтому мы постеснялись заглядывать в каждый угол. Возможно это "воспитание" Москвы, где ничего нельзя, везде окрики охраны и всё за деньги. Слава богу, тут такого нет. Чуть не забыл сказать: в недрах костела находится крупнейший в Белоруссии орган. Ради такой красоты, несомненно, сюда стоило ехать. Деньги в этот монастырь льются рекой, еще бы - ведь на Успенском соборе стоит печать "Малой базилики" , т.е. монастырь подчиняется непосредственно Ватикану. Такой статус , как я выяснил, имеют всего три храма в Беларуси. Пинск, кстати, еще при Союзе был главным форпостом католицизма на территории СССР.
Последнее, для чего я рвался сюда - это посмотреть на величественный коллегиум иезуитов.
Это самая первая каменная постройка в Пинске, строительство которой длилось целых 40 лет. Его мощнейшие стены помнят многих европейских монархов, один из которых даже стоял на крыше коллегиума и долго вглядывался в восточный горизонт. Звали его Наполеон I. Иезуиты, как францисканцы, кармелиты и бернардинцы были давно известны на землях нынешней Белоруссии. Во времена ВКЛ Рим использовал эти монашеские объединения как центры распространения католической культуры на земли православных славян. Монахи открывали школы, учили детей грамоте, заодно обращая их в свою веру. В Пинске иезуитов взял под свою опеку один из Радзивиллов, который дал денег на строительство храма и коллегиума. Сегодня, стоя на площади, которая сегодня зовется Советской, удивляешься мощи этого огромного здания, неподалеку от которого стыдливо стоят советские пятиэтажки. Коллегиум имеет форму буквы "Г" и своей короткой стороной смотрит на реку Пина. Хороший вид получился бы с моста, но сил на него лезть у меня уже не было. Когда-то непосредственно к коллегиуму примыкал храм святого Станислава, который по величине можно было бы сравнить с Храмом Христа Спасителя в Москве. Храм сильно пострадал во время последних войн, но на его восстановление советское правительство денег не нашло, предпочтя в 1953 году просто взорвать его. Какая же эта огромная потеря! Коллегиум тоже могла ждать эта участь, но спасло его то, что в его недрах располагалось очень много различных советских служб, которые просто некуда было девать. А в своё время коллегиум был одним из лучших образовательных учреждений Польши, где получить знания мог любой желающий. Сегодня в нем находится музей и школа (по-моему, музыкальная).
В Пинске на одном из домов (бывшая гостиница "Париж") висит карта с достопримечательностями Пинска. По ней вы легко найдете то, что случайно ускользнуло от моего взгляда. Ладно, едем дальше.
Эпизод ХV: Дудутки. Бессменный президент Лукашенко в последние годы с большим энтузиазмом занялся поднятием самосознания и патриотических чувств белорусов. На фоне этого в стране пооткрывалась масса школ народного творчества, круглый год проводятся национальные фестивали, по телевизору постоянно идут передачи, которые знакомят молодежь с историей родного края. Это очень похвально, замечу я. Похвально и правильно! Помимо этого, в республике построили множество музеев сельской культуры, куда сейчас едут не только свои, но и иностранные гости, у которых вошли в моду так называемые "эко-туры". Музеи эти представляют собой комплексы под открытым небом
, где размещены постройки, по-настоящему живущие своей жизнью: гончарные мастерские, кузни, маслобойни, сыроварни и прочее. Работники выращивают растения, ухаживают за животными (во всей красе представлены свинофермы и т.п.), ткут ткани, делают посуду, шьют одежду из льна, пекут хлеб. А за всем этим в режиме онлайн с большим интересом во все глаза смотрят горожане. Причем продукцию работников можно попробовать и купить прямо на месте. И в одном из таких мест мы побывали, о чем ни секунды не пожалели. Место это находится в 40 км от Минска и называется Дудутки. Здесь, кстати, можно отведать блюда традиционной белорусской кухни - это для тех, кто хочет попробовать настоящих драников, кумпяка и белорусского борща. Интересно, что такие национальные музеи распространены как в Белоруссии, так и на Украине. Почему у нас такого нет - вопрос. То ли, (как считают наши власти) нам нечем гордиться, кроме своих сырьевых запасов , то ли наше самосознание и так выше, чем у других. Обидно
Эпизод XVI: Минск Благодаря немцам от Средневекового Минска почти ничего не сохранилось. Кое-что осталось только в самом центре города.
Свято-Духов кафедральный собор. Православный. Не удивляйтесь его странной для православного храма внешностью: в середине 17-го века этот храм принадлежал католическому монастырю бернардинок. Минск многократно переходил из одних рук в другие, а церковь попадала то под влияние католиков, то под крыло православия. Мир давно устаканился, Европа живет в своих границах и никто никому не угрожает. Почему не перестроили храм в согласие с канонами православия, как это делают (или делали) в других городах Белоруссии - не знаю.
Минская ратуша, которая была заново отстроена по старым чертежам в 2002-м году. Главный католический собор как Минска, так и всей Белоруссии - Мариинский кафедральный собор (Иезуитский костёл).Во время католической Пасхи отсюда ведётся трансляция в все уголки РБ. В советские времена после ВОВ фасад собора полностью перекроен, все надстройки с башнями снесли, а в самом здании открыли Дом физкультурника, который действовал аж до 1990 года Как видите, история пишется прямо на наших глазах.
Троицкое предместье на реке Свислочь, где проводят время минчане и гости города. Вечером это наверно самое красивое место в Минске.
Зимой, когда замерзает река, весь город катается тут на коньках. Так что это очень красивое и интересное место для отдыха в любое время года.
Теперь послесловие. По отцовской линии я белорус. В детстве с Белоруссией я практически не был знаком, так как родился и жил далеко на Севере. Лето я проводил на Западной Украине - родине моей мамы, поэтому украинскую историю и культуру я знаю хорошо. В Белоруссию же меня вывозили всего несколько раз на короткие периоды и мои детские впечатления о родине отца начала 80-х (когда я уже начал соображать) сложились как-то однобоко: бедные и неухоженные деревни, очереди в магазинах за водкой, хлеб, который привозили в деревню на телеге с лошадьми, размытая дорога, по которой в дождь из деревни не выбраться даже на тракторе, унылые однообразные дома в мелких городах наподобие Толочина и прочих. Сегодня Белоруссия выглядит совсем по-иному. Да, в колхозах и деревнях по-прежнему бедновато и тоскливо, но зато любой поселок раскрашен в яркие цвета, везде чистота и порядок. Я не встретил ни одного наглого милиционера, не видел исписанных похабщиной домов и заборов, мусора на улицах и прочей мерзости, что существует у нас. Вроде те же люди, столько лет прожили вместе, но как-то всё у них по-другому... Про дороги и вспоминать не хочется. Автобаны у них еще далеко не везде, но работы в этом плане ведутся по всей стране и, судя по результатам, работают люди на совесть. Но я хотел сказать не об этом. Та страница истории Белоруссии, о которой я ничего не знал и которую я открыл для себя только в 33 года, поразила меня до глубины души. Я действительно даже не представлял себе, сколько здесь живёт католиков, а службы в храме, которые в большинстве своем ведутся на польском языке, были для меня откровением. Я понятия не имел, что в Белоруссии сохранилось столько католический монастырей и костелов, я не знал, что на её территории такое множество средневековых замков и дворцов. У меня и в мыслях не было, что по значимости и ценности исторических объектов Белоруссия может встать на одну ступень с Украиной и Литвой. Жаль только, что в большинстве своём объекты находятся в ужасном состоянии. Но это вина не только местных властей - на многих объектах лежит печать войны, от которой Белоруссия пострадала больше других. В восстановлении католических монастырей и костелов помогают польские власти, подкидывает деньги Евросоюз, заботится о своих монахах и Ватикан. Многие в качестве духовных пастырей приезжают сами - по зову сердца, как говорится. Например в одном селе живет пастор, который приехав, тут же отучил местных алкоголиков от водки, расставил статуи перед костелом, разбил красивый зеленый парк с цветниками и помогают ему в этом местные жители, которые с радостью приходят на его проповеди. Вот такой вот очаг европейской культуры посреди бедного колхоза. Не все храмы в Белоруссии остались католическими. Многие из них переходили в руки православных в разное время, некоторые перешли только тогда, когда Белоруссия получила независимость от Польши. Естественно, что православные храмы и монастыри здесь были еще до Витовта, но православие постепенно вытеснялось как церковной, так и государственной политикой ВКЛ и Польши. На Украине это происходило более кроваво, чем здесь, поэтому там постоянно вспыхивали восстания против поляков. Восстания часто перерастали из национально-освободительного движения в религиозные войны, причем в таком масштабе, что однажды казаки Богдана Хмельницкого в порыве страсти добрались даже сюда ( а это почти 1000 км от родного дома), разорив множество здешних костелов. Причём пожгли даже церкви, ставшие униатскими не по своей воли, а по принуждению. Из тех храмов, которые стали православными, многие перестроены до неузнаваемости. Многие оставлены в том виде, как и были - Минский Свято-Духов собор, например. Некоторые переделаны так, что вызывает тошноту- как собор святой Варвары в Пинске. Я его даже фотографировать не стал. Правда переделан он был не в наше время, а в середине 19-го века. Но всё равно убожество. Надеюсь, что в эпоху относительного мира и благополучия у представителей церкви нет больше взаимных притязаний на то достояние истории, что дошло до наших дней. По крайней мере мне об этом неизвестно. В Белоруссию стали наведываться потомки известных фамилий, такие, как Сапеги и Радзивиллы. Спонсируют проекты, восстанавливают семейные архивы, передают кое-что в музеи. Общество начинает интересоваться своей историей, поэтому визиты этих семейств в РБ озвучиваются в прессе и на телевидении, в интернете энтузиасты собирают информацию и создают сайты, посвященные своим знаменитым и некогда могущественным соотечественникам. Такие как этот, например http://www.radziwill.by/. Власть с кем-то идет на контакт, с кем-то нет, но это дело житейское - История всех рассудит.
Я безумно рад, что мне удалось совершить это путешествие и познакомиться совсем с другой Белоруссией. Белоруссией эпохи замков, дворцов, рыцарей и средневековых легенд. Красивой, интересной и самобытной страной.
Мой экскурс в Историю завершен. Не судите меня строго - я писал от чистого сердца.
Большое спасибо! Если хоть одному человеку понравилось, значит делал я это не зря. К сожалению, схемы нет. Но я подробно выложил маршрут туда и обратно. Имея карту, весь мой путь проследить достаточно легко.
Вадимка, я знаю, что такое Средние века. Я написал, что делал обзор объектов 13-17 веков. Чего тебе еще нужно? Что умно, а что глупо - решать не тебе.
Предложения свои шли куда хочешь, а тему я попросил объединить Винсента полчаса назад, он этим уже занимается.
Цитата(Vadimka @ 19.8.2010, 10:54)
Средние века это примерно 5 - 15 век!!!!
СРЕДНИЕ ВЕКА (средневековье) - принятое в исторической науке обозначение периода, следующего за историей древнего мира и предшествующего новой истории. В науке датируется кон. 5 - сер. 17 вв. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/279746
Большое спасибо! Если хоть одному человеку понравилось, значит делал я это не зря. К сожалению, схемы нет. Но я подробно выложил маршрут туда и обратно. Имея карту, весь мой путь проследить достаточно легко.
Сколько это заняло по времени . Если можно разбивку по дням, места ночевок , и тп. оргвопросы.
На эту поездку я бы закладывал не меньше 7 дней. Но у всех свой подход.
Гостиницы не бронировал, т.к. не знал, где и в какое время буду находиться. Какие еще вопросы?
Кстати, возможно это вызовет твою очередную издевку - с момента этой поездки прошел почти год. У меня не было времени обработать и выложить весь собранный материал. Смог я сделать это только сейчас.
Кстати, возможно это вызовет твою очередную издевку - с момента этой поездки прошел почти год. У меня не было времени обработать и выложить весь собранный материал. Смог я сделать это только сейчас.
Это нормально! Я Норвегию почти год выкладывал , Испания-Португалия с прошлого года неразобранные лежат , когда до Сицилии и Стамбула руки дойдут вообще неизвестно!
Ps я в эти выходные собирался дня на 3 сгонять в Брест и окрестности ( Пущу, те же Ружаны , Лидский и т.п ( по прямым нам не ездится) - обломилось . В итоге в понедельник сгонял одним днем в Толочин и Круглое ( так себе задворки цивилизации ))
в этих местах бывал в детстве. Действительно задворки.
Из-за недостатка времени не смог добраться еще до некоторых мест. Обязательно надо съездить в Мосар, в Крёво. В Белоруссии много кладбищ времен Первой мировой, тоже очень хотел на них посмотреть. Но пока с Белоруссией закончено, мой вектор интересов сейчас направлен в другую сторону.
К сожалению, схемы нет. Но я подробно выложил маршрут туда и обратно.
Я взял на себя смелость и "нарисовал" один из возможных вариантов этого маршрута (вернее, не я, а навигатор предложил такой вариант - скорее всего, реальный маршрут проходил не совсем так!)
19.8.2010, 8:27
В итоге в понедельник сгонял одним днем в Толочин и Круглое ( так себе задворки цивилизации 
))
