Скоро зима, а значит, надо к ней подготовиться.
В том числе и подготовить аккумулятор, чтобы ранним морозным утром не встретиться с сюрпризом "Сегодня на работу мы едем на маршрутке".
Итак.
Вооружаемся:
- Вода дистиллированная (продается в пластиковых бутылках, 1 литра хватит);
- Корректирующий электролит (плотностью 1,40);
- Ареометр;
- Тряпочки, которые потом не жалко выкинуть;
- Зарядное устройство;
- Возможно, понадобиться пустая ёмкость для слива электролита.
Сразу скажу, в аккумуляторе будет либо не хватать воды (она имеет свойство испаряться), либо плотности, тогда понадобится электролит, а заранее это неизвестно, поэтому, чтобы по 10 раз не разбирать-собирать машину, лучше прикупить и то, и другое - стоит недорого.
Одеваемся в рабочую одежду, которую не жалко испортить.
При работе с кислотой лучше одеть резиновые перчатки и фартук.
Открываем капот. Аккумулятор у нас "придавлен" трубой воздухозаборника:
Если машина новая - выкручиваем два питона в передней части воздухозаборника.
Если не новая - просто выковыриваем их тонкой плоской отверткой.
Тянем воздухозаборник вверх и на себя - он должен отсоединиться от коробки воздушного фильтра.
Таким образом получаем доступ к аккумулятору:
Очищаем ветошью его поверхность от грязи и пыли.
Откручиваем пробки.
Заглядываем внутрь, смотрим, сколько там электролита. Он должен полностью закрывать пластины и быть выше на 1-2 см. В некоторых аккумуляторах есть специальные мерки для уровня.
Если электролита мало - доливаем до необходимого уровня дистиллированной воды.
В каждой из банок ареометром проверяем плотность электролита. Запоминаем данные.
Ставим аккумулятор на зарядку. Для этого лучше отсоединить минусовую клемму.
Сначала подключаем клещи к аккумулятору, потом втыкаем зарядник в розетку.
В теории, чем меньше ток зарядки, тем лучше зарядится аккумулятор. Но переусердствовать не надо - так можно вообще конца зарядки не дождаться.
Поэтому выбираем ток примерно 0,1 от емкости аккумулятора - 5-6 ампер.
Заряжать нужно, пока аккумулятор не "закипит". На это уйдёт несколько часов.
Снова проверяем плотность. Она должна подняться и в идеале быть 1,28.
Если это не так - корректируем её.
При работе с электролитом аккумулятор лучше все-таки снять с авто, т.к. есть шанс разлить электролит.
Если это всё-таки произошло - обильно промываем под капотом место разлива водой.
Слишком высокую плотность разбавляем водой, слишком низкую - корректирующим электролитом.
Отсасываем ареометром электролит из аккумулятора в приготовленную ёмкость и доливаем нужной жидкости, периодически проверяя плотность.
Доводим до уровня 1,28. В районах Крайнего Севера плотность можно поднять до 1,30.
Измерения ареометром в идеале проводятся при температуре 20 градусов по Цельсию, при других температурах применяются корректировки шкалы. Об этом можно погуглить или почитать инструкцию к ареометру.
После корректировки электролита закручиваем пробки, обтираем аккумулятор ветошью, прикручиваем клемму и ставим воздуховод на место.
Ветошь нужно выкинуть, слитый электролит утилизировать.
Вообще, чтобы правильно оценить состояние аккумулятора (возможно, его лучше вообще поменять), советую погуглить на тему "Обслуживание аккумулятора" и почитать теорию. Тогда и здесь будет меньше вопросов.
Тип аккумулятора на Лансере Х - 75D23L (520CCA/118RC)
Емкость (5 ч) - 52 Ач.
Емкость (20 ч) - 65 Ач.
Полярность - обратная (правый плюс).
Размер - 232x173x225 мм.
Тип клеммы - азиатский (не уверен).
Ток холодного запуска - 530 А.
Ссылка:
Маркировка японских аккумуляторов
5.9.2011, 17:05
