Я согласен с тем что причины то не у всех одинаковые. Кто-то и с датчиками мучается, кто-то с заслонкой. Я наверное поставлю в ближайшее время дроссель б/у (естественно осмотрев его состояние) и навешаю на него свои датчики. Вот и посмотрим поможет или нет. Мне кажется это нормальный вариант. Тем более что цена б/у дросселя гораздо(!) ниже нового
Грязь вымыли - зазоры? Т. е. грязь предусмотрена производителем? Мыть её надо, т. к. запылилась за ~100 тыс. км, т. к. воздушный фильтр чуть-чуть всё-таки пропускает. А может надо перед чисткой подключиться к ЭБУ, посмотреть инфу со всех датчиков. Потом после чистки опять посмотреть инфу с датчиков и понять в чём проблема?
Чистил на своем лансе ... обороты стали плясать 1500-2000 думаю че за х..ня .. на королле чистил так же и все путем. скинул " - " клемму минут на 10 .. потом все пришло в норму! Удачи!
спасибо я, к примеру, это так же, как и Вы прочитал и сделал выводы такие: 1. "не опрыскивайте моющим составом поверхность.." - иначе зальёешь все внутри дросселя включая датчики - а это большое зло для узла 2. "...с оси..." - с этим всё понятно: смазку не трожь! 3. "..удалите налёт.." - этим я и ограничился, так как моя проблема с ХХ разрешилась
2. "...с оси..." - с этим всё понятно: смазку не трожь!
этот момент я понял так - смазка нанесена НА ОСЬ! т.е. в отверстия, а не вокруг (по стенкам корпуса) как тут декларируют некоторые товарищи...т.е. стереть смазку/получить зазор/подсос воздуха/повышенные обороты хх весьма маловероятно...имхо зазор появляется именно после стирания грязи/отложений (об которые со временем изнашивается заслонка) и бороться с этим, к сожалению, можно только заменой узла или самостоятельным изготовлением и подгонкой новой заслонки (круглая желтая фигня )
Скажем, не слой молибдена, которого нет (ну или, пока ещё, не нашли), а слой смазки с дисульфидом этого волшебного металла. Её-то, смазку, можно, конечно, нанести заново.
Цитата(vi @ 17.6.2009, 19:37)
смазка нанесена НА ОСЬ! т.е. в отверстия, а не вокруг (по стенкам корпуса) как тут декларируют некоторые товарищи...
Чтобы мы говорили на одном языке: согласно рисунку официальной доки, смазка присутствует как на самой заслонке по 15мм с каждой стороны от оси вращени, так ессно и на самом патрубке, соприкасающемся со смазанной заслонкой.
У меня заслонка и патрубок были чистыми в местах нанесённой смазки, а грязь стрирать пришлось только с патрубка у "экватора" заслонки (то есть на неснятой заслонке только верх и низ) - полоса маслянистого,с пылью, загрязнения примерно сантиметра 3-4
зы: на момент операции пробег был 92 ткм. Что сподвигло на сию нехитрую процедуру: при движении на малых оборотах, после небольшой подгазовки, обороты падали до 500-600 потом возвращались к норме - 750.
Чтобы мы говорили на одном языке: согласно рисунку официальной доки, смазка присутствует как на самой заслонке по 15мм с каждой стороны от оси вращени, так ессно и на самом патрубке, соприкасающемся со смазанной заслонкой.
ну, джапы они-ж пунктуальные...думаю на рисунке это область куда фигачить новую смазку после прочистки...область заведомо бОльшая чем надо, чтобы рашнслиесар нанес новую смазку так, чтобы она гарантированно попала куда нужно - т.е. в отверстия корпуса в кот. вставляется ось заслонки...
я что сказать-то пытаюсь (наверное просто коряво излагаю)...суть этой смазки определить: если (допустим) она наносится в мягком состоянии и потом затвердевает (чтобы обеспечить индивидуальную, более точную, подгонку зазора) тогда она должна быть по всему диаметру патрубка, а не частично (как на рисунке)...если частично - теряется смысл, да и твердость слоя должна быть такой чтобы не только карбклинер перенести но и рашпиль ...прикинь сколько раз заслонка дергается туда-сюда за 1 час пробки...я уж молчу про организацию всего этого на производстве при массовой сборке на конвейере...
а вот если предположить, что смазка нужна именно в паре трения ось заслонки-корпус патрубка - тогда все логично...а молибден добавлен для снижения трения и, как вариант, термостойкости...
если по второму варианту (а он на мой взгляд гораздо более логичен чем первый) - тогда нет смысла искать спасения в этой смазке (просто многие, кто столкнулись с проблемами после чистки, ищут рецепт дешево-сердито...типа "помазал чудо-мазью неизвестной и - опа! усе в порядке", дорогущий узел в норме)...людям свойственно, пусть и подсознательно, верить/ждать чуда...ну уж а на бабки угорать никто не любит...
если по второму варианту (а он на мой взгляд гораздо более логичен чем первый) - тогда нет смысла искать спасения в этой смазке (просто многие, кто столкнулись с проблемами после чистки, ищут рецепт дешево-сердито...типа "помазал чудо-мазью неизвестной и - опа! усе в порядке", дорогущий узел в норме)...людям свойственно, пусть и подсознательно, верить/ждать чуда...ну уж а на бабки угорать никто не любит...
как то так...понятно дело всё имхо
Люди жаловались, что у них заслонка до конца сама не закрывается, возможно мешает вернуться в закрытое состояние выработка или сила трения. А ннанесен дисульфид молибдена, как раз там (по бокам, слева и справа заслонки) потому что там может присутствовать терние между этими деталями. Итог: получается нужен точный зазор между заслонкой и патрубком и нормальный возврат заслонки в закрытое состояние.
"Возвращается-не возвращается" - все же предельно просто: снимаешь дроссель и смотришь (если с руками и глазами все впорядке можно и без снятия)! Если что-то за что-то задевает (заедает), то выработка видна сразу - а зазор д.б., но не более 0.15 (если память не изменяет). Цепляет - регулируем заслонку. Пружина там довольно-таки мощная, но если ослабла, то до конца может и не возвращать заслонку. Проверяется просто медлено-медленно закрываем заслонку и смотрим ее состояние. Не дошла до конца - меняй пружину. Такого не видел, зачастую проблема с креплением тросика акселератора. Про слой смазки - нанесен он действительно вокруг оси вращения заслонки и нужен для уменьшения трения.
В патрубке действительно выработка образуетца из-за налёта частиц песка на заслонке,и избежать данной участи можно только регулярной чисткой дросельного узла,и последующей смазкой.У меня тоже проблема,но в семье 2 машины и вторая тоже была подвергнута чистке на 73000км.проблем не возникло.Как кому повезёт.На мой взгляд если не хочеш тратить бабло то сначало нужно испробывать все способы.Почти всё можно отремонтировать при желании,и низкой стоимости если руки на месте.С ремонтом данног узла есть два решения на форуме.Я имею в виду без замены узла.Ещё предлогал расточить патрубок на станке и выточить новую заслонку,может кто рискнёт при наличии хорошего оборудования и токаря.На мой взгляд должно сработать.Или может кому не жалко старую неисправную заслонку,на 1.6 Москва и область попробую сам и отпишусь.Просто моя работает после ремонта,нет желания мешать механизму работать.
Или может кому не жалко старую неисправную заслонку,на 1.6 Москва и область попробую сам и отпишусь.Просто моя работает после ремонта,нет желания мешать механизму работать.
Научимся и будем потом людям добрым восстанавливать заслонки!!!
Доброго времени суток! Сегодня стянул резиновую гофру, чтобы посмотреть состояние дроселя, Лансер 2006 г.в., пробег 68 тыс. км. Приотрыв руками заслонку обомлел от увиденного, вся полость патрубка покрыта слоем грязи. Теперь терзаюсь в сомнениях, рискнуть и помыть или оставить как есть? Помогите советом!
Ваще, дело хозяйское. Если же соберешься мыть, то как неоднократно советовали на форуме - снимай ДЗ, с неё снимай двигатель РХХ (на установленной заслонке он снизу, сразу следом за патрубком входящего воздуха). Там вроде как несколько воздушных каналов ( мимо РХХ, байпаса) и их промыть без сьема - анриал. Если же потеоризировать, то большая часть грязи - это масло, которое попадает в ДЗ через патрубки отвода излишнего давления в крышке головы. Какая-то часть их осаждается на стенках ДЗ, туда же добавляется пыль что проникает через воздухан. В двигателе в хорошем состоянии, в газах мало масла, поэтому существенного влияния на загрязнение ДЗ оне не оказывают. И количество картерных газов и количество в них маслянной взвеси напрямую завязано на состояние движки. Или как варианты: в мотор лилось недорогое масло, или достаточно большой пробег, или у тебя движка постоянно крутится до оборотов близких к отсечке - при этих условиях это нормально. Гуру в моторах! Поправьте, если я что-то перепутал.
А почему бы не компенсировать образовавшийся подсос воздуха через заслонку, пропорциональным зажатием байпасного канала регулировочным винтом? Ведь как я полагаю для того и существует этот канал и винт в нем... Сейчас собираюсь заняться чисткой дросселя, желаю себе удачи )))) Сейчас: обороты 1500, прирезком нажатии и отпускании педали, обороты возвращаются на 900 приблизительно, горит ЧЕК, диагностика показывает Р0505, то есть регулятор ХХ, думаю потому что он полностью закрыт а обороты не в норме, потому система считает его неисправным. При измерении регулятора тестером все в норме. И еще вопрос: почему один канал вентиляции картера выведен до дросселя? Ведь если его вывести после дросселя, то решается проблема загрязнения заслонки. Если немного масла лезет туда при пробеге в 120 тыс. то что будет при пробеге 200 тыс. и более остается только догадываться... И почему многие говорят о влиянии качества бензина на износ дросселя? Ведь бензин его и не касается, он воздух дозирует.
17.6.2009, 8:23
Т. е. грязь предусмотрена производителем? 
, не нашли), а слой смазки с дисульфидом этого волшебного металла. Её-то, смазку, можно, конечно, нанести заново.
