Уважаемые форумчане!Пишу по свежим следам достигнутой победы над рывками при разгоне Ланцера-9. Эта история достойна

подробного изложения, так как будет полезна многим автовладельцам. И вы поймете вскоре почему. Итак , с наступлением жары в нашей

Средней полосе моя безотказная и надежная Гейша(женщина для услаждения мужчин) стала подергиваться при разгонах с любой передачи.

Возраст Лансера - 6,5 лет, пробег 115тыс. езжу один с новья. Мой водительский стаж - 30лет -автолюбитель, т.е всю жизнь пытался проникнуть в

суть проблем.
Итак рывки, все интенсивнее, загорается "чек". Первым делом сменил свечи, сбросил клемму для сброса ошибки. Не успел толком

понять, помогло ли это избавиться от проблемы - как авто стало подергиваться, сначала слегка, далее сильнее и опять загорание "чека" и рывки

как и ранее. Еду к официалам на диагностику и заодно меняю ГРМ (время пришло, кстати ресурс ремня не очень превышает

рекомендованный-90т. - после снятия при тщательном рассмотрении обнаруживались начавшиеся трещины и потертости -мне хватило бы до

120тыс.км, но далее бы не рискнул).
В ответ на мою жалобу по рывкам двигателя спецы по результатам диагностики заявили, что возможны две вещи - либо это от

потерявшего свою эффективность нейтрализатора выхлопа, либо - "люфт оси дроссельной заслонки в ее корпусе". И то и другое по 45тыс.

Причем уверенности нет. Ясно, я не сошел с ума, и тогда обратился к книгам- "источнику знаний" и в Интернет. Читал все это три дня - ответа

прямого не нашел, но, по мере изучения работы двигателя с злектронным управлением и впрыском, становилось все более сомнитетельными

выводы диагностов. Было мне совершенно ясно, что есть причина, которая "душит" двигатель в тот момент, когда ему увеличиваешь нагрузку -

в момент трогания, разгона и пр. Можно было предположить, что при неисправном катализаторе, дабы не ухудшать экологию, умная

злектроника не дает в эти моменты достаточно топлива. Кстати, позднее я узнал. что второй лямбда-зонд, хоть он называтся диагностическим,

все равно влияет на смесеобразование. И влияние его наверняка будет таково, что когда он будет диагностировать потерю зффективвности

нейтрализатора - он будет ухудшать динамику авто. Но вот будут ли при этом рывки? Не нашел ответа, а интуиции подсказывала, что их бы не

было - было бы все плавнее. Для рывков нужны резкие изменения входных данных!
Стал задумываться о системе питания - загрязнении топливных фильтров и самом топливном насосе. Может быть на холостом ходу

бензина хватает, а при увеличении расхода падает давление из-за малой пропускной способности забитого фильтра. Кстати - фильтр стоит 9т.,

сам насос 42т. Это цены официалов, и конечно это не наш путь, тут экспериментировать не получиться. Короче куда ни кинь - везде по 45тыс. и

не факт, что в этом причина. А ведь причина -то есть, и она одна! Ведь неделю назад все было ОК!
Принимаю решение повторить диагностику в другом официальном центре, причем самому проникнуть непосредственно к диагносту,

передать ему свои наблюдения, а также задать волнующие меня вопросы. И мне это удалось. И вот какие выводы и причины, которые облегчат

жизнь не только ланцероводам, но и другим владельцам современных автомобилей. Сберегут нервы и деньги в большом количестве! Вот

почему я взялся первый раз в жизни написать письмо на форум!
Причина была в том, что, как показала диагностика, были пропуски зажигания, эта ошибка и записалась в память, зажгла "чек". Но я же

сменил свечи неделю назад! Беда была в том, что высокое напряжение "прошивало" свечи с ее верхнего вывода на корпус внутри утративших

свои изолирующие свойства резиновых трубок высоковольтных наконечников! Причем проявляется это по мере увеличения нагрузки на

двигатель (электронная схема при этом увеличивает знергию искры). Возникающая при этом корона высоковольтного разряда на корпус свечи, с

одной стороны не воспламеняет смесь в цилиндре - отсюда рывок, а с другой эта корона портит глазурь свечи, а это в свою очередь выводит

свечу из строя. А дело -то копеечное - резиновые втулки! Кстати, пока не найдете новых, можно, счистив старый слой резины внутри трубок,

восстановить их диэлектрические свойства на какое-то время! При этом следует помнить, что всю старую резиновую стружку и пыль надо

тщательно убрать, промыть лучше спиртом, чем бензином, высушить, сделать все тщательно - остатки эрозированной резины могут создать путь

для пробоя мимо свечи.
Завершая рассказ, задал себе вопрос, почему я не грешил на зажигание, ведь не новичок же, ездил, начиная с Москвича -2140? Вот в

чем дело. В авто без злектронного управления подобные недостатки в системе зажигания проявляются сильнее всего на холостом ходу - отсюда

все советы смотреть на высоковольтные провода в темноте и т.п. А у меня холостой ход - на удивление, и работа холостая на любых оборотах -

просто супер! А вот в современных авто , с их умными техническими решениями, высоковольтная энергия растет с вместе с потребностями

двигателя и ... слабые места не выдерживают! Кстати диагност не удивился этой причине- это довольно распространенное явление - так почему

же ни на одном форуме про это ни-ни!
Узнал я от него вот еще что, может быть кому- то пригодится. Время разогрева лямбда -зондов -180секунд. Но сигнал от них начинает

учитываться электроникой при расчете смесеобразования только лишь при прогреве двигателя до темперетуры 80град. Это пригодится для

целей дефектовки лямбда зондов и катализаторов. Кстати после устранения дефекта диагностика подтвердила отличную работу катализатора.

Вот тебе и на! Желаю всем удачи, починитесь - не гоните на радостях сильно! "Вас дождутся..."

Спасибо, очень позновательные выводы

Что за втулки не пойму? Фото можно о чём речь идёт

Я так думаю наконечники катушек зажигания, которые я не знаю даже где взять.
Я их в природе не видел но говорят, что они существуют но редко.
На каризме кстати они идут отдельно от катушек.

Огромнее спасибо, беру на вооружение!

В том-то и проблема, нет их отдельно на ланс.. У меня тоже наконечники уже подсдохли, мне их герметиком намазали в сервисе, но они от него как деревянные стали. Хотел поменять - а они только вместе с катушками, 1 катушка стоит 4000 (((, пока езжу так, вроде чек не горит, пропусков нет

Я покупал катушки, потаму-что ХХ неровный был, и еще не помню что....
Мек приговорил к замене, пришлось покупать.

А я менял высоковольтные провода, когда при замене свеч, контакт с одной втулки оторвался и остался на свече.

тоже хочу конкретиеи!
Пока не совсем ясно!
Некии схожии симптомы есть!

Автору респект за подробное описание!
Речь идёт о наконечнике катушки зажтгания.
У меня сейчас те же симптомы, съездил на диагностику - проиговорили наконечник катушки зажигания 4 цилиндра. Отдельно наконечники не продаются, буду искать на разборах, потому как 4 тыр. просто жалко отдавать, к тому же катушка то рабочая!!!
Старый наконечник в сервисе немного реанимировали, на думаю это не надолго. После восстановления рывки прекратились, улучшилась динамика (точнее стала такой же, как была до этого трабла).

была такая проблема после мойки движка, попала вода в колодец пробило наконечник катушки, как не пытался заказать отдельно наконечник все было не то, пришлось сменить катушку

Дальнейшее изучение причин пробоя свечей по изолятору привело меня к выводу, что пробой происходит не из-за порчи материала резины наконечника(надо отдать должное японцам), а возникающего зазора между изолятором свечи и самой резиновой втулкой, т.е. неплотного облегания.По-видимому, из-за высокой температуры и долгого времени работы, втулки чуть укорачиваются и при этом увеличиваются в диаметре. Достаточно обмотать втулки-сделать бандаж из подходящего материала(испытываю сейчас х\б нитки),и диаметр втулок уменьшится, они плотно сядут на изоляторы и все ОК. Может кто-то предложит другой материал?Кокие нибудь отрезки трубок? Ясна причина, можно действовать! Пока нитки обеспечивают свою функцию.Кстати резинки и свечи надо почистить от пыли и лучше обезжирить-напряжение высокое, не зря на изоляторах свечи есть кольцевые канавки, препятствующие пробою!

Есть спец. смазка для системы зажигания, я ей раньше провода чистил и обновлял. Хорошо очищает от всего что на них скапливается и как написано на смазке устраняет влагу. И резинки стиановятся эластичнее.
Дело было когда у меня был ВАЗ в эксплуатации 2110.

Спасибо за совет. Но уменьшить диаметр и уплотнить наконечник на изоляторе все равно придется чем-то иным. Может быть применить термоусаживающую трубку подходящего диаметра?

Я на эксисте вижу отдельно высоковольтные провода: цена от 700 до 1200 руб.

Провода ВВ, все видят. А наконечники катушек зажигания, никто не видит!

а что там провода к катушкам не прикрепить не припаять никак???
а то тож тупит, заколебала блин((

Ну и как они выгладят разьясните-или на картинке Эксиста покажите

или так:


или вот так:


у меня вроде вторые...
т.е. это катушки с наконечниками... - они разве разделяются...?

Ну и где здесь пресловутые наконечники?

то, что прикреплено к катушке длинное -э то и есть высоковольтный провод-он есть на эксисте отдельно, а наконечники катушек-это что?

нет уважаемый... это и есть катушка с наконечником...

провод вот:



и вот:



ну или так...



а наконечников отдельно я, например, не встречал...

Откройте эксист и увидите на картинке ОТДЕЛЬНО эти самые наконечники от катушек-цена 526 руб.

ну если цену написали - напишите код детали, который пол-форума не видит - будьте так любезны - не сочтите за труд, уважаемый...
хотя я уже догадался - вы про 2-х литровый пишите... а я про 1,6...
и там катушка от наконечника отделяется...

катушка:


отдельно наконечник:


на 1,6/1,3 я так понимаю не подойдет...

Конечно я смотрю на свою 2,0 л. (в подписи же видно). Если на 1,6 нет-это странно.....

MD 623073-это код детали

Действительно на ланс 1,6 таких наконечников нет. http://www.japancats.ru это показыват. а на 2.0 есть.

Огромное всем спасибо за то что обсуждаете.У меня такие же проблемы.(Ланс 9 1.6 мкпп)Помыл двигатель,сам.аккуратно как мог,поехал ,подергиванию значения не придал(было не сильным).На следующий день сменил масло(в т.ч. в коробке).После того как залили масло включили двигатель,начали плавать обороты ,увидили что забыли воткнуть шланг в клапанную крышку,воткнули.всё ок.Я поехал.после того как машина прогрелась при наборе скорости начала дергаться.Я газ в пол она дергается.(при высоких оборотах или когда сильно давишь газ)появились мысли о том что забился фильтр тонкой очистки.Но есть 2 но-Мойка+Замена масла.Прочитал ваше обсуждение господа.Познавательно вот сижу думаю что мне делать.Наверное начну с проводов.Далее напишу что обнаружил.П.С. Если у кого мысли есть пишите буду признателен.

Но есть 2 но-Мойка+Замена масла.Прочитал ваше обсуждение господа.Познавательно вот сижу думаю что мне делать.Наверное начну с проводов.Далее напишу что обнаружил.П.С. Если у кого мысли есть пишите буду признателен.
[/quote]
Сталкивался с такой ситуацией много раз.
Если после мойки мотора прошло не много времени, то достаточно просто снять все наконечники, просушить
и продуть колодцы и сами наконечники. Почти всегда помогает, если пробоями не убились свечи и резиновые втулки.
А по большому счету не надо лишний раз мочить двигатель.

2 недели назад при разгоне были провалы, рывки, повторилось несколько раз, вечером вообще не завелась, причиной было ослабшее крепление на клемму акб, поджал - забыл, для профилактики проверь.....

если вода попала в свечные колодца,то можно:ждать когда высохнет сама,а она высохнет...или просто выкрутить свечи и вода провалится в цилиндры,наконечники сами просохнет...на газелях это проблема постоянно проявляется,если водила чайник,то сервис его по полной нагревает..свечи+провода+катушки....

Мысль.Ещё сегодня поеду на подъемник к товарищу.Посмотрю заодно не оторвали ли мне масленщики провода к датчику что на катализаторе.Есть мысли по кодам ошибок посмотреть(т.к. горит чек) вот только не знаю подойдет ли наш сканер под митцу мою.(Диагностика у официалов 960 руб. но им не верю особо думаю приют на бабки))Говорят нужен OBD2.

А если подобрать термоусадочную труюку? я думаю она будет выполнять функиции изолятора!

В общем сегодня продул все датчики,выкрутил-продул свечи с ними всё ок.Почистил клему.Подсоединил,чек пропал так как акум был снят некоторое время,поехал было уж обрадовался но через минут десять покатушек-чек загорелся снова и дергаться начала при резком ускорении а потом просто при езде.Завтра с утра поеду к официалам на диагностику.

У меня так на бывшей машине(приоре) было, катушка сгорела!

может оно и так.заказал на exist era 880317 и провода,буду смотреть.Главное что пока машина холодная прет как танк)))жесть,а как нагреется рывками идет.И провода с наконечниками и катушки сейчас у меня дома.Думаю почистить поставить,герметиком не буду наверное мазать.Завтра код ошибки надо узнать и сюда отпишусь.


куда ставить ее снаружи наконечника?диаметр обалденный нужен)

Кстати народ чем первый вариант катушки от 2 отличается в плане наконечника?

Да они бывают разных диаметров))) можно подобрать)))

У меня ситуация с Ланцером 1,3 была один в один с вашей. После мойки появились рывки, из-за сырости - пропуски зажигания, высокое напряжение стекает по изолятору(особенно при увеличении нагрузки),при этом на изоляторах свечей получаются тонкие , чуть видимые дорожки.Поэтому после просушки нужно свечи заменить. Если у вас Ланцер с пробегом около 100тыс., то резиновые наконечники плотно уже не облегают изоляторы свечей, и, нужно или обжимать их чем-то(в своих постах я выше писал подробно), или установить новые. Беда вся в том, что они не продаются отдельно от проводов или от катушек и потому недешевы. Обжимая эти резиновые наконечники просто нитками , я отъездил 2 года, пока снова не появились -!!! прошу внимания всех!!! рывки двигателя при разгоне и также загорелся чек. Ошибка - та же - пропуски зажигания. Но - уже в тех цилиндрах, над которыми стоят сами катушки зажигания. Цене их у дилеров меня поразила - 13. 500 за штуку! Это уже ни в какие ворота. Нашел замену по 1900. Пробег у меня 150тыс., езжу с нуля, г.вып. -дек. 2003. Подверг анализу снятые катушки - хотелось понять -где дали маху японцы? Выяснилось, что катушки вполне работоспособны - пропуски зажигания вызывались отсутствием контакта(по причине коррозии или эррозии) между выводом самой катушки в верхней части удлинителя со стальной пружинкой, передающей высокое напряжение к свече уже в нижнюю часть удлинителя, заканчивающейся резиновой втулкой, плотно облегающей изолятор свечи. Совет следующий - если диагностика говорит о пропусках зажигания в цилиндрах, и авто более 100тыс. проше всего, если есть деньги - поставить новые с экзиста и пр. Если денег нет, вполне можно обойтись своими силами - обеспечит уплотнение изоляторов свечей(почистив все резинки, и смазать силиконовым герметиком неплохо - я правда не делал), и смело отделив удлинители с катушек зажигания , зачистить вывод высокого напряжения катушки и контактный вывод пружинки.
В заключении для информации замечу, что работа непрогретого движка от рабочего режима отличается тем, что в этот период электроника не учитывает сигналы от лямбда зондов. Возможно это поможет кому-то для выявления истинной причины неисправностей и поможет избежать ненужных трат. А вообще - диагностический стенд митсубиси все анализирует подробно и в деталях. Правда, в отличие от меня, с точностью только до детали. Так что, если выйдут из строя мои эрзац-катушки зажигания, я поставлю старые, родные, японские! Всем удачи.

Я пробовал термоусадочную трубку осадить на резиновую втулку, с тем, чтобы ее обжать. Не вышло у меня. То ли трубка была уж слишком большого диаметра, а скорее всего не дает возможности усадки быстрый отвод тепла на саму резиновую втулку. Использовать же термотрубку вместо резиновой - не вариант вообще - высокое напряжение там чудовищное. Вот когда у меня нарушился контакт вывода с пружиной удлинителя - я в темноте при перегазовке видел высоковольтную искру более 25 мм. Искра вырывалась снизу из-под катушки и била на алюминиевый кронштен клапанной крышки. Во как! Казалось бы, почему ей не пробить тот плохой контакт с пружинкой удлинителя? Пока загадка для меня. Но без плотных резинок, облегающих изоляторы свечей, нам всем не обойтись.

Спасибо друзья за помощь в таком непростом вопросе.
Сегодня с утра все же не поехал на диагностику а поставил старые свечи.На одной из "новых" свечей были еле заметные насечки вдоль керам. изолятора свечи.День откатал вроде ок. Сейчас поеду домой ещё раз посмотрю.Но уже заказаны высок. провода что как понял лишним не будет, к катушкам приглядываюсь.Подскажите по каталогу экзиста пожалуйста может кто брал что нить

А не обратили внимание - на каком цилиндре эта "новая" свеча снова пробилась по изолятору? Именно вот эти еле заметные насечки - и есть дорожки пробоя с верхнего электрода свечи на "массу". Я не сторонник менять все подряд, с одной стороны, мне интересно понять суть проблемы, а с другой - просто жалко выкидывать исправные запчасти, ведь при "совке" запчастей было не достать! Короче - если на свечах 1 и 3 цилиндров(а считать их надо слева направо, уж извините) появились насечки - меняйте высок. провода, а вот если на 2и4 - виноваты резиновые втулки на катушках. Кстати сказать, если уплотнение резинок на изоляторах слабое - опять свечки через короткое время будут испорчены, так что с заменой надо спешить.
А если нет под рукой ничего, то, как я уже писал неоднократно, для уплотнения резинок используйте намотку из х.б. ниток, витков 6-8 с натягом, и будем вам счастье до следующего ТО. Теперь о номере катушек зажигания по 1900-1990руб. : тип MD361710 , номер 880317B Это то , что написано на коробке. Да катушки дешевли фирменных, я не поленился сделать диагностику движка после их установки. Замечательный спец. Миша выявил, что"время горения свечи" -оказывается есть такое понятие, с этими катушками меньше на 30%,и динамика разгона слабее. Как выход рекомендовал (а ему можно и нужно верить) уменьшить зазор родных свечек до 0.9 мм. Так что замена на эрзац выгодна, но неравноценна. Но родные-то катушки по 13.5 тыс., и это просто жуть. тем более, что они исправны. Или контакт внутри удлинителя ухудшился, или резинка плохо свечу облегает. Так что удачи всем, и берегите себя, и нас, вас окружающих дедов.

Да вы правы во всем.Провода уже оплатил,жду.На старых свечах машина -ОВОЩЬ но нет рывков.В планах новые свечи и катушки.Зазор свечей исправит как я понял.Про х.б нитки не могли бы вы фото чего то подобного решения кинуть сюда если есть.Специально фоткать не надо конечно.А воообще очень здорово что есть форум и такие хорошие одноклубники спасибо вам огромное.

А как вам идея с герметиком?как его применить?
Миша не в Москве случаем работает(я из Казани если буду там заеду)?
пробой на 1 ой свече

Я из Н. Новгорода, так что будет проще. Запишетесь заранее в фирме Агат(сервис не Комсомольском шоссе, надо при записи уточнить) на диагностику двигателя к Михаилу. Журавель его фамилия, необычная. Да и сам он не совсем обычный - это человек, любящий свою профессию по-настоящему. Если бы не он. то я бы разорился, в других сервисах(дилеров,между прочим) мне советовали менять катализатор(50 тн.), или узел дроссельной заслонки(тоже 50т) или фильтр топливного насоса в сборе(48т.) Идиотизм! Причина вдруг появившегося дефекта -всегда одна!!! Вот Михаил-диагност вам ее и выявит. А в моем случае это было всего навсего -пропуски зажигания по причине неуплотнения изоляторов свечей. В вашем случае почти 100% та же беда - причем втулки на 1 и3 цилиндрах дрябнут в первую очередь, через тыс. 20 тоже на втулках катушек зажигания. Фото нет. но все просто, наматывайте виток к витку на резиновую втулку в месте посадки на изолятор свечи, т.е. в нижней части втулки 6-8 витков ниток. Герметик не пробовал. просто стремился сохранять идею японцев - плотно посадить втулку на изолятор, чтобы исключить пробой по поверхности изолятора)- не зря на нем кольцевые канавки форфора. Обратите внимание на опорах ЛЭП. Для обжатия подряхлевших резиновых втулок можно попробовать кусочки трубок ПВХ(кембриков) меньшего диаметра . Размочив их в ацетоне, можно надеть на концы втулок. Далее, при испарении(часа 2)они примут начальный диаметр и сожмут втулку. Тел Агат 8 831 245 -74-74 Стоимость диагностики около 600р. Того стоит. Спросите о состоянии катализатора, лямбда зондов, о давлении и подаче топливного насоса насоса, состоянии дроссельки ( не промывайте пока). Привет передавайте ему от Николая- Ланцер 1,3. Он помнит. Удачи

Аллилуйя!
Примного благодарствую за этот пост... Не буду углубляться как далеко я зашел с диагностиками разных систем и ни как не мог подумать, что собака зарыта именно в плохом зажигании...
В моем случае помогло следующее: разобрав свечные наконечники закрепленные на катушках зажигания, обнаружил коррозию конактной пружинки и на контакте катушки! Устройство по принципу авторучки! Не стоит бояться что-нибудь сломать..., но стоит быть аккуратным - не порвать резинки. Довольно хлюпкое в принципе устройство высоковольтного контакта...
В общем я обработал все внутренности наконечника катушки силиконовой смазкой (спрей), немного растинул пружину для установления более надежного контакта со свечей и всё заработало без рывков, дерганий, провалов, дрыганий, перебоев!

Взято из каталога счечей DENSO...
Характеристики свечей зажигания
Керамический изолятор
• На его поверхности имеются пять ребер
• Это снижает потери напряжения и предотвращает пропуски
искровых разрядов
• Используется оксид алюминия высокой чистоты
• Хорошая электрическая изоляция, долговечность и
теплопроводность
• Химическая стабильность

[quote name='4him' date='10.10.2012, 16:27' post='5084554']
....В моем случае помогло следующее: разобрав свечные наконечники закрепленные на катушках зажигания, обнаружил коррозию конактной пружинки и на контакте катушки!

Замечательно! Именно так и происходит! В верхней части внутри удлинителя катушки происходит эррозия в месте контакта пружинки с высоковольтным выводом самой катушки,при этом даже может рассыпаться небольшая пластмассовая юбочка, куда входит верхний конец контактной пружинки. Но зачистив ее кончик, а также сам вывод в корпусе катушки, можно восстановить ее работу. При таком дефекте стенд диагностики будет показывать пропуски во 2 или 4 цилиндре.
"Если информирован, значит вооружен!"
Кстати, лучше при обратной сборке эту контактную пружину развернуть на 180 град., т.к страдает её верхний конец.

Всем добрый день, у меня проблема в том , что при нажатии педали газа, а также при отпускании происходят рывки(разгоняюсь до 50 км/ч, отпускаю газ машина едет с торможением двигателя и примерно при 20 км рывок и как бы катится без скорости). Перепробовал кучу способов, чистил контакты на катушках, пружинки, промывал форсунки, менял свечи, бензиновый фильтр тонкой очистки ни чего не помогает. Ошибка ни какая не вылетает. Также на малых оборотах примерно 1000-1200 на первой второй скорости при постоянно нажатой педали машина то едет то тормозит. может быть что то с дроссельной заслонкой как её проверить? сегодня поеду еще раз мыть форсунки на профессиональном стенде и посмотрю их работу.

Всем доброго времени суток!!! проблемка один в один !!! грешил на воздушный и топливный фильтр! проверил давление топлива, все в норме!!! начал проверять высоковольтные провода и вот что обнаружил сейчас поставил новые провода и ни каких рывков и провалов не наблюдал!!! а цена вопроса 850р. за два высоковольтных провода!!!

Благодарю за подробное описание проблемы. У меня такая же беда приключилась, задергался мой самурай.
Сразу полез на форум, соответственно прочел много инфы по поводу замены свечей фильтров и т.д. и т.п., но т.к. в технике немного соображаю, сразу смекнул что здесь что-то с зажиганием.

Делал в обед у друзей в сервисе. Торопился, поэтому фото нет.
Итак, снял катушки ( 2 и 4 горшок) полностью разобрал концы там пружинки, от нагрева они прослабли и подверглись небольшой коррозии, на изоляторах свечей О_Очень заметные риски от пробоя искры на массу. Гнёзда в катушках куда упираются пружины тоже немного заржавели.
Чистим пружины и гнезда в катушках, гнёзда смазал после прочистки смазкой для клемм, пружины слегка вытянул (дабы лучше был контакт) только без фанатизма!!!

И настало самое интересное, как же обжать концы чтобы изоляторы свечи плотно были зафиксированы!? Сделал таким образом: нашел термоусадку в два раза меньше диаметром чем конец, отрезал от нее два кольца по 5 см. аккуратно растянул их и плотненько одел на резиновый наконечник, затем прогрел феном - термоусадка села. Сразу пока не остыло обжал концы пластиковыми стяжками и дал остыть естественным путем (после того как остыли наконечники, стяжки убрал). И вуаля, наконечники очень плотно садятся на свечи!
Вся процедура заняла чуть больше часа, машинка работает ровно!

Буду рад если кому-то пригодиться! Ни гвоздя ни жезла Lансероводы!

Спасибо, способ помог.

автору спасибо, выручил. ездил на диагностику, сказали что-то с λ-зондом, прочитал тут, все исправил заменой пары вв проводов MD365102 и конечно заменил свечи.

ну конечно, как без этого то, в любой непонятной ситуации меняй свечи