Единственное заметил, что эффективнее выключать и включать зажигание на ходу. Хватает и одного раза.
Вопрос по части гидрокомпенсаторов. Не бейте, если повторяюсь, но... Кто-нить пробовать ставить не оригинальные? И как промывать старые, если это вообще эффективно?

Была именно такая проблема (которая поначалу лечилась передергиванием зажигания), и к сожалению к механике (как многие говорили на разных форумах, что шестеренки посрезало в РХХ и прочее) отношения не имеет. Проблема именно в электронике. Поэтому старый глючный РХХ сейчас лежит просто как комплект шестеренок на всякий случай.

AlexGreat, около недели назад, т.к. не получилось открутить один винт из трёх, чтобы снять РХХ, залил в его впускные отверстия немного WD'шки. До сего момента больше этих глюков с оборотами не происходит, лишь иногда они немного выше или ниже обычного.

Сегодня случилась со мной такая беда, ездил, ездил- ни чего не предвещало беды, как вдруг после того как заглушил машину, включаю зажигание- не горят лампочки чек, зарядка, масло, остальное всё работает, но стартер крутит, машина не заводится. Полез искать сгоревший пред или релюху, ни чего не нашол, включаю зажигание- всё работает, завелась. Ну подумал на каком-то преде или релюхе после того как пошевелил контакт нашолся, еду, машина глохнет на ходу, в самом неподходящем месте на оживлённом перекрёстке. Прошёлся по всем предам быстро- не помогло. Сажаю жену за руль сам жду зелёного и отталкиваю машину с перекрёстка. Без суеты опять всё переделал всё что делал- завелась. Но потом целый день или боялся заглушить или если глушил, то ни какая пляска с бубнами вокруг предов не помагала, единственно что, машина просто постоит и потом заводится как ни в чём не бывало. И уже в конце дня тока обратил внимание на замок зажигания, ключ чуть глубже и, вуаля, всё как и надо работает! Ключ уже подустал и замок тоже, можно машину завести, вытащить ключ, закрыть машину уйти, я так в морозы прогревал- завожу, закрываю и в тёплое место жду пока прогреется.
Сейчас в гараже разобрал замок(сначала боялся что пружинки какие-нибудь повыскакивают и гемор начнётся, оказалось всё элементарно и ни чего страшного там нет), вернее не сам замок а контакты, а они там...... слов нету, как она работала? Почистил наждачкой мелкой собрал обратно и вроде всё заработало, даже кажись контрольные лампочки ярче светить стали и стартер шустрей крутить, но скорей всего это самовнушение такое
Завтра поезжу, отпишусь в этом дело было или всё-таки нет.

Овечаю на своё сообщение выше:
два дня ездил с теми же проблемами, два вечера убил на поиски проблемы, но ни чего не выявлено, было подозрение на сигнализацию, она у меня стоит, но я ей не пользуюсь- брелок потерял, в продаже таких нет. Сейчас нашол один в один мою тему ссылка, значит буду менять сигналку или вообще её выкину.
Тока вопрос есть, а сложно её самому убрать из машины?, я как глянул, а там столько проводов в неё заходит.

AlexLancerV, вариантов несколько - можно лишь найти реле, которое отвечает за блокировку двигателя и соединить провода напрямую (только не перепутать с питанием реле). Но иногда реле может быть встроено в сам блок сигнализации (у мя на Starline B6 Dialog было так).
Ну и в добавок можно избавиться и от самого блока - обычно ставят его за приборной панелью, все разъёмы должны без особых проблем отключаться от неё. Сами провода можно не вырезать, смысла большого нет, а при последующей установке другой будет проще ставить (по собственному опыту).

Сегодня вообще встала моя ласточка в самом неприличном месте и в 35 км от дома(
Вообще ни в какую не было зажигания.
Вызвал друга, приехал с ноутом с интернетом, с тестером.
Нашол я этот злощастное реле, какой-то чудомастер замотал его изолентой с "бородой" проводов которая идёт от сигналки, Реле это по схеме называется "реле блокировки стартера или системы зажигания" в моём случае- системы зажигания. Беру тестер, питание на реле подаётся при вкл. зажигании. Беру проводок, замыкаю контакты управления- зажигания нет, начинает петь сигналка. Беру проводок короче- таже пестня. Сняли поехали в ближайший магазин взяли реле, только не 40А как было, а 30А(других не было). Ставлю- всё работает. Алилуйя. Но реле дико греется, думаю надолго его не хватит, по всем магазинам проехался везде только 30А(наверно возьму несколько пусть в машине катаются)).
И вот что озадачило: неужели в сигналке заложено сопротивление реле, что проводками не закоротишь его? Хотя сигналка старая Pantera XS-300.
В общем доволен, что без могучих электриков решил свою проблему.

AlexLancerV, на самой простой схеме подключения там должно к реле идти три провода, но использоваться четыре.


Контакты 85 и 86 - питание реле, между ними ещё должен быть диод.
Контакт 85 подключается к плюсу аккумулятора, или же к проводу зажигания, идущего от замка (при включении зажигания получаем +12В), его ещё обычно потом подключают к одному из контактов 30, 87 или 87а.
Контакт 86 - управляющий, обычно идущий от блок сигнализации минус.

Далее уже зависит от того, каким образом установлен режим блокировки - НЗ (Нормально замкнутый) или НР (нормально разомкнутый).
Если НЗ: на контакт 30 идёт зажигание (+12В), а контакт 87а - уходит дальше на оборудование.
Если НР: на контакт 30 идёт зажигание (+12В), а контакт 87 - уходит дальше на оборудование.

В любом случае, нужно соединить провода, которые подключены к контактам 30 и 87 (87а). По идее, должно работать.
Кстати, сигнализация с автозапуском, или без?

SamatiX, да именно такое реле, у меня 30 87 подключены, пробовал коротеньким проводком коротить 30 и 87, но сигналка орать начинает и зажигания нет- мистика какая-то)))
Сигналка древняя, естесственно без автозапуска.

AlexLancerV, то есть, если повернуть ключ в замке на зажигание, и убрав реле, замкнуть 30 и 87, то зажигания нет и орёт сигнализация?

а, нет, так не пробовал. делал так: реле на месте, поворачивал ключ зажигания и параллельно замыкал 30 и 87

Добрый день!
Подскажите, плз, позавчера заправился 95 бензином, походу хреновым, думал так.
Машина ехать отказывается нормально, более менее нормально едет, только когда плавно по чуть чуть нажимаю на педаль, а так подергивается, и двигло захлебывается.
Знакомый сказал, что не хватает воздуха, пробовал отключать датчик воздуха, дак почти перестает работать.
Подскажите куда и как смотреть, на что обратить внимание.

Спасибо большое...

DEDfromPTZ, по-моему, если бы не хватало воздуха, то у тя при открытий ДЗ просто не повышались обороты. (Как если снять разъём с ДПДЗ, когда ЭБУ льёт бензина в цилиндры по полной)
А как раз когда получается, что в смеси недостаточно топлива, то двиг дёргается и не хочет раскручиваться, пока не улучшится ситуация (как если бензонасос не создаёт нужного давления).

Поставил старые свечи от мерса, нормально поехала, приехал в магаз, пробили по вину и продали мне бошевские, и опять перестала ехать, попробую поменять провода.
Кто нибудь знает какой зазор нужно выставлять в свечах? В моей книге ничего об этом не сказано...

Зачем в свечах выставлять зазор если их подбирают по каталогу именно под модель двигателя и уже с нужным зазором?
А так, 1,1мм для обычных, для иридивых, платиновых итд не знаю

Сосед прочитал в книге по его мерсу, что нужен какой то именно зазор, он его выставил, вот с его свечами машина хорошо едет, а с каталожными нихрена... Вот че теперь делать...хз...

Выкрутите плз кто нибудь свечи, посмотрите сколько зазор.

AlexLancerV, правильно написал
Autodata пишет что зазор должен быть 1.1мм

Новые свечи с зазором 1,1 отказались работать, старые соседские свечи с зазором 0,8 более менее работают...

Ну если 1,1 мм не пробивает, значит искра слабая, следовательно ВВ провода, крышка трамблёра, бегунок и т.д. по цепочке искать, может кто поправит меня, проблем с искрой не было, но думаю начать надо с этого.
P.S. у меня именно 1,1 и всё работает

Да, 1.1 должон быть. Если вся система образования искры в порядке, то ещё и на большем зазоре будет работать.

Подскажите кто знает, тормозные диски никто не ставил, от другой машины? Мои пора менять, б/у не хочу естественно, а новые дорого что-то. Наверняка же от какого нибудь хёндая подходят) Или еще что нибудь посоветуйте.

И еще вопрос по подвеске, развал выставили, руль прямо, едет ровно, но вот загвостка в том, что где-то после 130 км/ч машина теряет курсовую устойчивость нафиг. Ощущение будто подвеска к кузову не прикручена)) Т.е. по идеально ровной трассе без проблем можно и 160 ехать, но чуть какая не ровность, боковой ветер или встречная фура, всё, ловите меня))) Посоветуйте с чего начать поиск проблемы??? Спасибо за внимание.

подскажите,у меня лансер 2.0 D 93г, кто снимал генератор, какая там последовательность действий, надо ли снимать маслофильтр, чтоб снять генератор или можно это дело обойти???

Если с меньшим зазором машина работает то 100% нехватает напруги (при слабом аккамуляторе ставел свечи с меньшим зазором после прогрева менял это на ВАЗ и очень давно) почисть контакты на крышке трамблера там много гадости.

Кто знает, из-за чего может быть провал при трогании с места. Обороты 800, трогаюсь, машина начинает двигаться и провал, обороты падают до 400, потом подымаются до 1000, нажимаю на газ, а машина не едет, продолжаю давить на газ обороты не растут, потом как будто прорывает и идет набор скорости. какая то задержка 1-2 сек

Топливная система. Скорее всего забитый фильтр.

тогда скорее всего забит в баке, тот который в моторном отсеке менял.

да, верно. заодно и посмотреть что внутри бака плавает.

Спасибо, пойду чистить...
Надеюсь завтра придут вв провода и свечи, а то бошевские уже подпаганил, зазор выставлял 0,8.

Привет всем! А кто с чего защиту на задние колеса (арки) шаманил или есть какая-то родная? а то нужно срочно что-то придумать...

Вроде как есть какая то защита...
Подскажите как идет нумерация цилиндров?
И можно ли как то проверить бегунок и саму крышу трамблера???

Имею ввиду что есть какие то локера вроде как...

Дыру между задним бампером и кузовом закрывает небольшая пластмасска- это и есть стоковая защита.
Здесь на форуме, может даже в этой ветке, кто-то на словах(без фото) вкорячивал и от акцента и от нивы, но всё это получалось при помощи фена.

Подскажите как поменять бегунок? Нужно ли снимать полностью трамблер?

снятия крышки достаточно.потянув с вала снимаеться с небольшим усилием.

Спасибо!
Нумерация клапанов идет 1-3-4-2? Или не так???

Цилиндров. Да. На крышке есть метка где втыкается вв провод от 1-го цилинда. 1-й цилиндр считается со стооны ГРМ

Поменял еще бегунок и крышку трамблера, стало немного лучше, но все равно как то не так едет...

DEDfromPTZ, мя возможно повторяюсь, но... Пробовал пережимать (пассатижами, например) обратку и газовать?

Сегодня попробую, на диагностики сказали что катушка зажигания, в магазе предлагают трамблер в оригинале...
Че делать подскажите плз...

Ребят может кто сталкивался, масло сечёт жутко, около 4.5 литра долил за пробег чуть менее 6.000км. Масло Eneos п/с 10w40. Течь идёт из левой части двигателя, заливает хорошо. Предыдущий водитель взял сальник коленвала, но видимо так его и не поставил. Теперь голову ломаю.

Так поменяй, в чем проблема?

А в друг не оно? ))

Купил трамблер б/у, поставил новые бегунок и крышку, и все стало отлично. Брат ездил до питера машина съела чуть меньше 10л на 100 км.

У меня тоже сальник распредвала пропускает, менял сам на фирмы стоне, оказался гавно((( заказал оригинал все не могу собраться поменять.

Сними защиту ремня грм и посмотри откуда сочится.

Мотор какой? Если 4G92, то это прокладка ГБЦ. Течет в левом ближнем углу. Дело в том, что у этого мотора это единственное слабое место. Там масляный канал проходит в миллиметрах в трех или четырех от края блока. Сам менял уже два раза.


Ну что Джентельмены, поставил я расходомер, который приехал с ОЕМ завода Митсубиси в Китае. Машину как поменяли Ну и стоит естественно не таких конских денег, как здесь за него просят. Да и приехал в коробке с наклейками что "оригинальные запчасти Митсубиси". Так что ставить можно смело.

Что за расходомер? Что это такое?

И подскажите плз, у кого акпп??? Какие номера у ваших акпп??? У меня f4a222uqf , а есть вариант купить f4a222mrf1.
Подойдет ли???

DEDfromPTZ, расходомер определяет объём поступаемого воздуха во впускной коллектор, стоит после воздушного фильтра.

Последние буквы в модели КПП говорят преимущественно о передаточных числах, на сколько мне известно...

Спасибо, понятно.

А сильно ли важны передаточные циферки???

И так же масло текло в большом кол-ве?

Когда мотор заводишь, едва видимый поток наблюдался. пока до сервиса доехал, поллитра примерно выгнало. Именно ближний левый угол. Тоже сначала думал что прокладка трамблера, а оказалась прокладка ГБЦ в итоге. Протрите тряпкой это место, заведите двигатель и будет хорошо видно.

Всё протёр. Завёл, никакой течи, прокатился и увидел капли на подушке двигателя. Как будто оно там хлестало.