Это что движок вскрывать надо да??? Дорогостоящее удовольствие???

Точно не скажу, сами колодцы стоят по 300р - работа около 1500-2000р вышла... Чеки лень искать.

спасибо нада будет посмотреть может действительно в них причина расхода масла

Спасибо за опыт! Может кто ещё поделиться опытом или что то посоветует! Всё же может не стоить с этим делом тянуть!?

У МЕНЯ ТОЖЕ ПОСЛЕ ЭТОЙ ЗАПРАВКИ ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК, НУ И ГАДЫ ТАМ РАБОТАЮТ!!!!

Товарищи! У мне снова загорелся чек неисправности системы двигателя, снимал клему аккумулятора - гасла, теперь снова загорелась. Заправляюсь надеюсь качественным бензином на Роснефть, в Брянске это самая лучшая заправка. Свечи поменял, c движком всё ок, не троит, машину не дёргает, вобщем всё хорошо, только горит проклятая лампочка и нервирует глаз)))
Подскажите что делать???

На диагностику стоит съездить.
Варианты: катушка зажигания, провода, датчик кислорода.
И самый худший - катализатор.

сколько ездить-то можно с такими неисправностями?
и во сколько ремонт мне обойдётся или замена?

Сколько можно повторять, купи бортовой комп с подключением к диагностической колодке. Будеш знать что накрылось

У меня лампочка то загоралась,то потухала! Делал диагностику,оказалось клапан EGR
Поменял воздушный фильтр,лампочка потухла!!!!!

Всем привет. У меня Лансер 1,6 2005 г. тоже горит СЕ, выяснилось - катализатор. Меня интересует его стоимость на данный момент. Если его кто-нить недавно менял.

Я не менял, но искал. Предлагали ~ 22 000. Их там 2. В итоге выбил кат и перепрошил - 4 000р.

Я менял в Рольфе. вместе с работой 26 тыс.

Спасибо.

Долго ответы не читал. А все что прочитал - все про бензиновые АЗС было. Теье кто-нить конкретно ответил по твоей проблеме вообще в этой теме?
1. Если ошибка в пропусках зажигания - лампа погаснет после 3 запусков (при условии, что ошибка не повторяется). Для ликвидации возможных последствий - замена свечей и высоковольтников (начиная со свечей). Ну и замена АЗС конечно.
2. Если "Ошибка коррекции подачи топлива", то она перестает гореть только после 24 часов отсутствия данной проблемы. Имеется ввиду - 24 часа работы двигателя. Самая сложная проблема касаемо выключения "Checka".
3. Если скинуть клеммы, то все сведения об ошибке сотрутся. Также и сотрутся индивидуальные настройки компьютера ,касающиеся индивидуальности твоей езды. Некоторые утверждают, что после скидывания клемм авто может работать нестабильно некоторое время.

Информация полезная, только Дмитрий С. тех пор, наверно уже забыл, что у него была такая проблема. А может и авто уже пару раз сменил. Глянь на дату поста на который отвечал.

я об этом тоже подумал. только правда после того, как пост написал.

Не страшно, поначалу и сам не знал куда смотреть. Учти на будущее, да и все.

Спасибо, очень полезная информация.

Вчера решил сэкономить и рискнуть дотянуть на остатках бензина до любимой заправки (дурень). Километров за 10 до нее начались провалы и машина стала еле ехать (бенз подошел к концу). Загорелся CE. Проклял все. Обидно. Хочешь сэкономить, а получаешь в обратную сторону. Скупой платит дважды. В первый и последний раз это было в 3000 после заправок на полулевой заправке. С тех пор (67000 уже) заправляюсь только на Сибнефти. Проблем не было. Решил подождать. Не торопиться обращаться в сервис.

Как думаете, уйдет ошибка?

Ошибка похожа на "Пропуски зажигания". По инструкции прекращает гореть после 3 запусков без повторения данных пропусков.
Я придерживаюсь такого мнения - в современных автомобилях топливный насос, находящийся в баке, охлаждается за счет бензина. Поэтому рекомендуется ПОСТОЯННО поддерживать пол бака бензина. В противном случае бензонасос быстро выходит из строя. Я очень реально испытал это на своей первой "девятке", когда установил газ и стал забивать на бензин, постоянно доводил его до мигающей лампочки. Насос сдулся за полгода.
Теперь для меня полбак - это ноль, когда пора заправиться под завязку.

Понял. Значит на сервис скоро нужно будет ехать.

Если еще актуально.
Тебе, земляк, одна дорога - в Окор, что на Литейной 3А, с трудом сдерживаюсь, что б не добавить к этому названию что-нибудь грязно-матерное, унижающее в извращенной форме. Телефоны: 52 23 23, 52 22 22. Позвони, запишись на диагностику двигателя (перед НГ стоило 630 рэ).Получишь бумагу с результатами диагностики, дальше думай сам, ни на какие их разводы по поводу замены запчастей не ведись! Если интересно и нужны подробности - стукнись в личку.
Удачи.

Даже не знаю, как сформулировать...
2 дня назад купил на рынке ММС Лансер 2004 г 1,6 АКПП, пробег 83000 км. Сразу скажу, брал у перекупов. Машина ессно не гарантийная. О возврате продавцу речь не идет, так что - не предлагать.
Так вот, при покупке продавец сказал мне, что из-за мороза пдмерз СРС, и чтоб я не оращал внимания на загорающуюся периодически лампочку. Ладно, после покупки, направился я домой, проехал 2 километра - загорелись на табло масленка и мотор (одновременно). Представляете мое состояние? Я в такие долги влез, чтоб купить машину... Звоню продавцу, говорит - не обращай внимания, бывает загорается, потом тухнет.
Ехать боюсь. Подождал минут 20-30, снял клемму с аккума на 30 секунд, посмотрел уровень масла - в норме.
Завел - погасло все, УРА!!!!
Не тут то было...
Проехал километров 60-80, остановили гаишники, пока писали протокол, мотор молотил на холостых. Сел в машину, тронулся - загорелись снова.

На следующий день появилась новая трабла:

При трогании слышится характерный свист пробуксовывающего ремня. После набора оборотов/скорости он пропадает. Иногда появляется снова, но, в принципе, посе 20-30 мину езды больше не беспокоит. И так до остывания машины (частичного или полного - без разницы). Знакомые владельцы иномарок мне напророчили уже всего, от сдохших свечей, до пропадания зарядки и вылетевшего катализатора. Машина не дергается, провалов нет, с АКПП езжу впервые, мне кажется - все в норме, и динамика и все остальное.

Кто что может подсказать, только не поездку на диагностику. Это более 100 км пути + значительные для меня расходы. Может кто сталкивался и есть варианты? Заранее спасибо.

У меня меняли свечные колодцы примерно на этом километраже. По поводу ремня - он либо ослаблен, либо перетянут. Его у тебя, если мне не изменяет память менять уже пора...

Собственно сабж - отсутствие напряжения с генератора при работающем моторе.
Во первых, просто просмотри все шкивы и рабочие поверхности ремней (их 2) на предмет грязи/замасленности. При необходимости почисти.
Во вторых, проверь натяжение ремней, нормально - если можно повернуть вдоль оси на 90 град. Все остальное - ненормально.
Меняй ремень. Заодно, кстати, проверь натяжение ремня компрессора кондея.
Возможно, если этот трабл появился давно - шкивы будут отполированы (сам увидишь - "горят как яйца у кота"), нужно будет обработать их мелкозернистой шкуркой, но без фанатизма, только заматировать. Если есть "заполированность", без обработки наждачкой, то даже с новым ремнем трабл не решится полностью.
Если это все не поможет, тогда проблема в генераторе, скорее всего щетки сносились, но если свистит ремень, как у тебя, то это вряд ли.
Также не лишним будет проверить состояние контактов проводки на выводах генератора.
Удачи.
ПыСы. Блин, еще раз перечитал твой пост... Уточни, какие контрольки у тя загораются?

Не можешь ссылку дать, как это сделать?

Up

Спасибо всем, проблема уже решена. Если интересно...

Датчик давления масла заменили, картина та же. Замкнули датчик на массу (это старый проверенный способ проверить, есть ли реакция, если датчик исправен априори). Так вот, реакции никакой не было...
Все оказалось просто до смешного. Из за глюка в мозгах, на панели приборов загорается лампочка чекенджение. Для того, чтоб это не напрягало покупателя, продавцы просто запаралелили ее с лампочкой давления масла. Чудно ведь, включил зажигание - лампочки горят, завел - погасли. Все как положено... Возможно, я бы никогда не узнал об этой хитрости продавца (к стати сказать, довольно подлой), но сделали они это не аккуратно, голым проводом, который провис со временем и замкнул на расположенный рядом вывод полупроводника, впаянного в панель. Результат - обе лампочки загорелись и не гасли. Тревога оказалась ложной. Все уже устранили, теперь все работает в штатном режиме.

Есть другая проблема. Очень большой расход. Порядка 15-20 литров на 100 км.
Воздушный фильтр уже заменил, свечи еще нет, хотя знаю, что их уже давно пора заменить. Может ли быть такой огромный расход только из-за плохих свечей?



Спасибо. Советы во ремням очень дельные. Я это знал все и сам, но, конечно, уже позабыл. Давно не копался с ремнями - приводами.

Теперь все вспомнил, благодаря этому посту. Ремень подтянули, все в норме.

К стати, я знаю дедовский способ проверки ремня на износ:

Если натяжение ремня нормальное, а он тем не менее свистит - надо при появлении свиста немного полить его водо (при вращении, ессно). Если свист при этом пропадает - ремню хана. Только менять.
Может, пригодится кому.

Вот и съездил я на сервис. Провели диагностику. Сказали, что первый катализатор не подает признаков жизни, однако мастер сказал, что это особо не влияет на ходовые качества. Я ему сказал, что не так давно начал заправляться 95 бензом. На что он посоветовал лить 92 и купить FN1250
FENOM CATALYTIC CONVERTER NANOCLEANER
(Наноочиститель каталитического нейтрализатора выхлопных газов
Предназначен для очистки и восстановления каталитической активности нетрализаторов выхлопных газов бензиновых двигателей, очистки электродов кислородного датчика (лямбда-зонда). Содержит регуляторы горения). Залить в бак и поездить, может и прочистится. Если что, говорит, ошибку снимем.

Честно говоря не особо охота чиповать из-за возможных сложностей на ГТО.

Напомню, что лампа загорелась после того, как у меня почти кончился бензин. Про замену свечей на Сервисе мне никто ничего не говорил.

Как думаете, может помочь это?

Мне ошибку раза два снимали, что толку - она опять загорается и показывает катализатор.
Тоже интересно, заливал ли кто эту "наноочищалку"?

Вот и съездил я на сервис. Провели диагностику. Сказали, что первый катализатор не подает признаков жизни, однако мастер сказал, что это особо не влияет на ходовые качества. Я ему сказал, что не так давно начал заправляться 95 бензом. На что он посоветовал лить 92 и купить FN1250
FENOM CATALYTIC CONVERTER NANOCLEANER
(Наноочиститель каталитического нейтрализатора выхлопных газов
Предназначен для очистки и восстановления каталитической активности нетрализаторов выхлопных газов бензиновых двигателей, очистки электродов кислородного датчика (лямбда-зонда). Содержит регуляторы горения). Залить в бак и поездить, может и прочистится. Если что, говорит, ошибку снимем.

Честно говоря не особо охота чиповать из-за возможных сложностей на ГТО.

Напомню, что лампа загорелась после того, как у меня почти кончился бензин. Про замену свечей на Сервисе мне никто ничего не говорил.

Как думаете, может помочь это?

Нужно будет попробовать. Мож будет прок..

У меня в апреле нужно будет проходить гто. Вот думаю, пройду ли с мертвым катом? Знакомых нету. Что посоветуете?

Вообще-то в тех темах что совсем недавно обсуждались на форуме, люди заслуживающие внимания к тому что ими говорится, утверждали, что при забивании ката резко падает тяга двигателя (мотор тупит). У тебя такое есть? Дальше, они же говорили, что при забивании сот ката начинается процесс его механического разрушения, что может привести к засасыванию частиц ката обратной тягой в цилиндры, и соответственно, с последующим капремонтом двигла. Дальше речь была о том что существующие российские нормы на СО, двигунами мицу перекрываются с запасом, и при удалении ката и нормальной работоспособности первой лямбды, проблем с ГТО нет. Так же говорилось о том что чиповка, помимо улучшения динамики двиги, СО не ухудшает, а в зависимости от версии прошивки может даже уменьшить. Кроме того, для нежелающих чиповаться при удалении ката, выкладывалось два варианта решения вопроса с лампой чек энджина: электрический - установка двух деталюх в разьем второй лямбды, и механический - установка под ту же лямбду проставки, уменьшающей количество попадающего на неё выхлопа. Все сопровождалось рисунками, схемами, чертежами.
Думаю, этого кол-ва инфы тебе хватит за глаза, что бы определиться ху из ху. Если нет - набери в поиске "удаление ката".
Удачи.
ПэСэ. Чет, кажется тема катов народ уже запарила, никто не хочет отвечать.
ПэПэСэ. Что касается фенома, мое личное имхо, это бесполезная трата денег, времени. Кроме того эта хрень должна быть аццки агрессивна, как она себя поведет попав в двигу, одному черту известно. Если интересно- экспериментируйте, только не забудьте потом отписаться по результатам. Другим тоже интересно.
ПэПэПэСэ. Ошибку чек энжина можешь скинуть и сам, отключив ненадолго клемму аккума. Правда, пропадут настройки приемника, и обещают возникновение необходимости обучения датчика ХХ. Я два раза клемму снимал, проблем с ХХ не имел. Да и если это возникнет, даже ничего не делая, через пару дней он сам обучится. Но, правда, в памяти ECU ошибка останется. Но СЕ глаза мозолить не будет и без посещения сервиса.

Прочитал тут ваше нытье про лампочку check engine и сделал вывод что 9 случаев из 10 сводится к появлению проблемы после заправки.
У меня что то похожее было. Компьютер показал слабую утечку системы ЕВА.
Путем логических умозаключений пришел к выводу, что плотнее нужно закрывать бензобак. Сейчас заправляюсь и 92 и 95 бензином на разных заправках и этой проблемы не появлялось больше. Правда живу в Беларуси.

Не пройдет
При покупке новой машины и установке подкрылков деятели умудрились просверлить трубку заливной горловины
Заправлялся 92-м. Лампочка не загоралась. Хотя проехал около 1000 км, пока обнаружил.

Здесь, мил человек, люди не ноют, а просят совета или делятся своими неприятностями. И нехрен выпендриваться.

Уважаемые одноклубнечги!

Дайте пожалуйста ссылочку, как удалять катализатор самостоятельно.
Помнится кто-то выкладывал такую тему.
Поиск не работает, а все что нарыл - не описывает вышеуказанный вопрос.

Заранее премного благодарен!

Вчера выбил в клубном сервисе за 3080руб.
Принцыпе процедура не сложналя, нужна яма или подъемник, откручивается снизу труба к колектору и выбивается катализатор.

Спасибо за инфо.
Какие расходники еще потребовались? прокладки по замену и т.д.

А ошибку как сняли?

Спасибо огромное за инфо.

bada, бан на сутки за излишнее цитирование.

Помогите пожалуйста с ошибкой 125 - Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру.
кто что знает по этому поводу.что делать?куда бежать?

Наверно стоит забежать и купить датчик температуры охлаждающей жидкости и поменять его ))
не так уж все старшно )

Ничего не потребовалось, все прокладки остались старые на выхлопе они металлические. Ошибку снимешь клемой на аккуме. А чтоб она не вылезла вновь, спаяешь обманку на вторую лябду из двух копеечных деталей

Та же хрень с катализатором, как выяснилось после диагностики, лампа загорелась на 49 000. Думаю поменять датчик катализатора на выходе, а перед этим заехать на коонтроль СО. Ошибку сбросили, но сказали, что через ~ 200 км загориться. Мужики с диагностики советуют заправлять 92 , так как там ментше всего присадок. На днях смотрел телик и спикер Зубков задал вотпрос министру топливной энергетики "Откуда в России 98 бензин, ведь наши перерабатывающие заводы России способны выпускать только 80?", видать спикер попал на бабки за ремонт двигла )))) Что говорит о количестве присадок в топливе даже октанового числа 95!

http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?...EC+%EA%E0%F2%FB

то что выбьешь это еще не все такая же проблема была вот ссылочка что еще надо сделать http://forum.lancer-club.com/index.php...c=121&st=20 или можно еще мозг перепрошить подороже будет.

плохо искал и на "лансер клуб 76" есть и "митсубиши клуб" тоже

В общем, говорили мне, что бенз гавно, скидывал клеммами - помогало на 200 км, поехал на диагностики - все говорят КАТ - снял, а оказался в поряде (не тот снял - их два оказалось, но резвее заездил, зато может повлиять на ГТО перевареный глушитель, хотя на спортягах глушаки без катов), снял второй: после выпускного коллектора (высверлил, газанул и всё с красивым рёвом выпало!), купил прокладку выпускного коллектора и ромбовидную на глушак. Потом перепрошился и стал мощнее на 10% и экономичнее, ведь без прошивки ЧЕК горит после инфы от лямбда зондов, двигатель занижает мощность и получает больше бенза, а с перепрошивкой на предыдущий Лансер (1-ый с одним катом) и отключение обоих лямбд с 15л/100км стало 9л/100км, ведь тачке уже 100000км пробега...
Мне все говорят, живи по принципу: "не мешай машине ездить", а я думаю надо ли диагностику двигателя делать/компрессии всякие мерить и ещё чего?

у тебя чек теперь не горит из-за того, что почти полностью лямба-регулирование убрали (оставили наверно на холостых только). теперь у тебя комп не может анализировать смесь по лямде. она у тебя теперь в основном на всех оборотах богатая.
за счет этого расход и снизился - быстрее разгон, меньше бенза тратится, движку легче крутиться.
совет тебе правильный дали - дай ездить машине. только вот как с тех. осмотром быть. ))